Ich habe meine Maschine (Honda Transalp) auch schon mal angeworfen, bin aber noch keine wirkliche Runde gefahren – man muss es langsam angehen lassen, die Biker-Saison ist noch lang. Und weil man ja gern wissen will, wie es im vergangenen Jahr so gelaufen ist und was sich in diesem Jahr eventuell ändern wird, habe ich Sebastian Fabich angeschrieben. Der ist Hauptkommissar im Polizeirevier Harz und kennt die Zahlen und Infos.

Zahl der Biker-Unfälle blieb stabil

Laut Hauptkommissar Fabich zieht es inzwischen auch viele Fahrer aus dem Ausland in die Mittelgebirgsregion, etwa aus Dänemark oder den Niederlanden. Insgesamt sei eine „deutliche Steigerung des Verkehrsaufkommens an Motorradfahrenden“ festzustellen.

Ein Anstieg der Unfallzahlen ist damit jedoch nicht verbunden. Im Gegenteil: Die Zahlen für 2025 sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Trotz wachsender Beliebtheit blieb die Zahl der Biker-Unfälle stabil – aus Sicht der Polizei eine positive Entwicklung.

Im gesamten Harzgebiet, das sich über drei Bundesländer erstreckt, wurden im vergangenen Jahr 398 Motorradunfälle registriert – zwei weniger als im Jahr zuvor. Dabei wurden 309 Menschen verletzt, elf kamen ums Leben. Hauptursache bleibt weiterhin überhöhte Geschwindigkeit.

Rappbodetalsperre und Kyffhäuser als Unfall-Schwerpunkte

Zu den bekannten Unfallschwerpunkten zählen laut Fabich vor allem das Gebiet rund um die Rappbodetalsperre sowie der Oberharz. Auch die Nordseite des Kyffhäusers gilt als besonders unfallträchtig.

Für Szenekenner ist das wenig überraschend: Die Rappbodetalsperre mit ihrer sogenannten „Soundröhre“ gilt seit Jahren als Biker-Anziehungspunkt. Der Kyffhäuser wiederum lockt mit seinen legendären 36 Kehren – eine Strecke, die für viele Motorradfahrer fast schon Kultstatus hat.

Gerade an diesen Orten wurde in den vergangenen Jahren gezielt gegengesteuert. Rüttelstreifen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und verstärkte Kontrollen haben dazu beigetragen, Tempo und Unfallzahlen zu reduzieren. Diese Maßnahmen sollen weiter ausgebaut werden; zusätzliche Rüttelstreifen sind in Planung.

Denn trotz moderner Technik bleibt das Risiko hoch. „Auch aktuelle Sicherheitssysteme können ein trügerisches Gefühl von Kontrolle vermitteln“, so Fabich. Sie verleiteten mitunter zu einer riskanteren Fahrweise.

Biker und Polizei: Ein ausgewogenes Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Polizei und Bikern beschreibt Fabich insgesamt als ausgewogen: „Von verständnisvollen und gesprächsbereiten bis hin zu unkooperativen Fahrern ist alles dabei – wobei die Zahl der entspannten Motorradfahrenden deutlich überwiegt.“

Seit Jahren setzen die Polizeidienststellen zudem auf Prävention. Mit der Aktion „Sicher durch den Harz“ wollen sie das Bewusstsein für Risiken schärfen und die Unfallzahlen weiter senken. Ein gemeinsamer Flyer speziell für Biker informiert über Gefahrenstellen, erklärt Maßnahmen wie Rüttelstreifen und gibt Hinweise für Erste Hilfe bei Motorradunfällen.

Die Botschaft ist klar formuliert: Wir wollen, dass Sie sicher nach Hause kommen.

Die erste Ausfahrt kann kommen

Ein Ziel, dem sich wohl alle Biker anschließen können – im Idealfall mit einer entsprechend angepassten Fahrweise. Das klingt unterm Strich doch ganz gut. Die erste Ausfahrt kann kommen; ich werde berichten.

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Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

Vergangene Woche war ich beim Osterfeuer in Meisdorf.

Davor habe ich das Herbergsmuseum in Blankenburg besucht

Hier habe ich über die Teil-Eröffnung des Museums auf dem Quedlinburger Stiftsberg geschrieben.

Dann ging es um Gerhard Zucker aus Hasselfelde und dessen Postraketen.

Hier rollt der Ball: Verbandsliga-Fußball in Westerhausen geschrieben.

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Ich hatte es nur aus dem Augenwinkel gesehen, beim Radfahren: Ein Plakat vor der Kirche in Meisdorf im Ostharz: „Osterfeuer Gründonnerstag ab 19 Uhr“.

Meisdorf ist mir sowieso sympathisch, seit ich 2025 das dortige Seifenkistenrennen erlebt habe (siehe hier). Dazu kommt: Ein Osterfeuer gehört im Harz einfach dazu – vielleicht mehr als anderswo. Und der Donnerstag ist ein guter früher Termin, um das Ostergefühl einzuläuten.

Zum Osterfeuer nach Meisdorf

Also setzte ich mich ins Auto und fuhr die paar Kilometer nach Meisdorf. Gegen halb acht, bei der Ankunft, war der Fackelumzug schon durch, das Feuer brannte bereits hoch und gut sichtbar. Aber das war ok, der eigentliche Zweck des Feuers ist ja nicht das Umzugs-Vorspiel, sondern das Beisammenstehen rund um die hochlodernden Flammen.

Dazu ein Bier in der Hand, ein bisschen Reden – und ansonsten: den Winter innerlich hinter sich lassen und dem Holzhaufen beim Runterbrennen in einbrechender Dunkelheit zusehen. Klingt langweilig, ist aber jedes Jahr eine schöne und meist ganz besinnliche Angelegenheit (wenn das Wetter einigermaßen mitspielt).

Den Winter durch das Feuer vertreiben

„Harz in Flammen“ nennt der Tourismusverband die Feuer, die zu Ostern fast überall in der Region brennen. Es gehe dabei um das Vertreiben des Winters und um alte Vorstellungen über den Schutz vor bösen Geistern, um Fruchtbarkeit und Wachstum. Zusätzlich zum Feuer wird an manchen Orten noch das Fackelschwingen und das Schwarzmachen praktiziert. Die kreisenden Fackeln geben dem Ganzen eine mystische Aura, und das gegenseitige Schwärzen des Gesichts durch russgefärbte Hände soll Glück bringen. Wenn’s denn hilft – man muss nur dran glauben.

In Meisdorf brennt der gewaltige Holzstoß langsam nieder. Zeit für ein weiteres Getränk und eine Stärkung. Das Angebot ist so übersichtlich wie sympathisch: Bratwurst, Boulette, Fettbemme – alles zu volkstümlichen Preisen. Dazu ein Getränkestand, an dem zügig gearbeitet wird, wo es allerdings kein alkoholfreies Bier gibt. Kleiner Minuspunkt, schließlich sind viele mit dem Auto gekommen.

Der ganze Ort ist da

Aber sonst ist das Meisdorfer Osterfeuer eine richtig gelungene Angelegenheit der Ortsgemeinschaft. Alle kennen sich, alle sind irgendwie beteiligt, die Kinder können toben (nicht zu nah ans Feuer!!), die Jugendlichen streunen gemeinsam herum. Und die örtliche Feuerwehr passt in voller Montur auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. So ein Feuer ist schließlich eine ernste Angelegenheit.

Wikipedia sagt: heidnischer Ursprung

Aber woher kommt dieser Brauch eigentlich? Schnell noch mal bei Wikipedia nachgeschaut:
Das Osterfeuer entwickelte sich aus einer weltlichen Tradition, mit vermutlich germanischem Ursprung.Das älteste schriftliche Zeugnis ist ein Briefwechsel zwischen dem Missionar Bonifatius und Papst Zacharias aus dem Jahr 751. In diesem Brief wird ein Brauch beschrieben, der als ‚ignis pachalis‘ (Passahfeuer) bezeichnet wird. 

Und weiter:
Der Brauch ist vor allem in ländlichen Gegenden üblich, wo die Dörfer einen Wettstreit um das höchste Feuer durchführen und die Holzstapel in den Nächten vor Ostern bewachen. 

Im Harz heißen die Feuer Ostermeiler, sie sind aus Reisig und Fichtengrün aufgeschichtet, obenauf steht eine große Fichte. In Nordfriesland, vor allem auf den Nordfriesischen Inseln, kennt man den Brauch des Biikebrennens am 21. Februar. Im Fuldaer Land gibt es einen ähnlichen Brauch des Hutzelfeuers am Sonntag nach Aschermittwoch. Ostfriesland hingegen kennt das Osterfeuer, welches in der Osternacht abgebrannt wird. 

Osterbrände in Bayern

In Bayern sind die sogenannten Osterbrände üblich. Dort wird mit dem Osterfeuer die Kerze angezündet und die Glut für das Weihrauchfass erzeugt. Die Kinder kohlen frische, armdicke, angespitzte und einen Meter lange Birkenhölzer im Feuer zur Hälfte an. Dann werden sie aus dem Feuer gezogen und in Wasser abgelöscht. Diese Osterbrände sollen auf den Dachboden gelegt werden und, laut altem Volksglauben, vor Blitzschlag bewahren.

Soweit die verschiedenen Traditionen. Natürlich gibt es auch Warnungen; Naturschützer weisen immer wieder auf Kleintiere hin, die sich in den aufgeschichteten Stapeln verkriechen und dann das Abbrennen nicht überleben. Und das eine oder andere außer Kontrolle geratene Osterfeuer gibt es natürlich auch.

Nicht nur beim Osterfeuer aktiv: der Ortschaftsrat

In Meisdorf läuft alles bestens – der Ort hat das Glück, dass vor dem Schützenhaus genügend Platz zur Verfügung steht und man jede Menge Abstand halten kann.

Und wo wir gerade schon in Meisdorf sind: Der Ortschaftsrat verdient an dieser Stelle ein dickes Lob. Er ist in dem 1200-Einwohner-Ort bemerkenswert aktiv, bringt die Leute zusammen und kümmert sich auch intensiv um Neubürger/innen. Ein besonderes Highlight ist das schon erwähnte Seifenkistenrennen, das am 05.09. in die zweite Runde geht.

Gerade wird mit einem sensationellen Video zur Teilnahme motiviert (siehe hier) – es werden sicher wieder abenteuerliche Eigenbauten den Schiebberg hinunterjagen. Und ich werde selbstverständlich an der Strecke stehen.

Außerdem aktuell und wichtig: die Harzer Vorzeige-Burg Falkenstein (Foto: pixabay), die direkt bei Meisdorf liegt und wegen Sanierungsarbeiten an der Ringmauer über ein Jahr geschlossen war, ist seit dem 28. März wieder geöffnet. Das nächste Ausflugsziel im Harz steht damit eigentlich schon fest.

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Vergangene Woche war ich im Herbergsmuseum in Blankenburg.

Davor habe ich über die teilweise Eröffnung des Museums auf dem Quedlinburger Stiftsberg geschrieben.

Dann ging es um Gerhard Zucker aus Hasselfelde und dessen Postraketen.

Hier habe ich über Verbandsliga-Fußball in Westerhausen geschrieben.

Davor habe ich Sebastian Schulze begleitet, der fast täglich die HSB-Züge fotografiert.

Erste Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

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Herbergsmuseum. Das klingt erst einmal wenig verlockend. Dann Blankenburg – nicht gerade ein Publikumsmagnet (vom Schloss einmal abgesehen). Dazu kommt, dass ich im vergangenen September schon einmal vor verschlossenen Türen stand. Siehe hier.

Doch der zweite Versuch zeigte: Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Das Herbergsmuseum in Blankenburg ist ein echtes Schmuckstück – und vor allem einzigartig. Es ist das einzige Haus in Deutschland, das ursprünglich als Gesellenherberge diente und seit 1976 als Museum genutzt wird.

Eine Herberge für die wandernden Gesellen

Wandergesellen gibt es bekanntlich heute noch. Ihre Zahl steigt sogar, seitdem Handwerk – besonders „irgendwas mit Holz“ – wieder angesagt ist. Bekannt sind vor allem die Zimmerer, die an ihrer typischen Zunftkleidung leicht zu erkennen sind.

Diese Handwerksgesellen müssen, wenn sie unterwegs waren und noch keine Arbeit gefunden hatten, irgendwo möglichst günstig übernachten – und dafür wurden die Herbergen eingerichtet. Hier konnten sie schlafen, ihre Kleidung waschen, sich mit Kollegen treffen und austauschen. 

Die Blankenburger Herberge in der Bergstraße 15 bestand von 1884 bis 1916.

Wilhelm Pieck als historischer Bezugspunkt

Das Haus hatte einen prominenten Bewohner. Wilhelm Pieck, gelernter Tischler und später der erste und einzige Präsident der DDR, lebte ab 1894 etwa ein Jahr in der Herberge (Das Foto unten zeigt ihn 1916 als Frontsoldaten. Copyright: Wikimedia). Deshalb wurde zum 100sten Geburtstag Piecks am 3. Januar 1976 die ehemalige Herberge als Wilhelm-Pieck-Erinnerungsstätte eröffnet. 

Nach der Wende wurde daraus das heutige Herbergsmuseum, das vor allem das Leben der Gesellen auf Wanderschaft darstellt. Wilhelm Pieck ist weiterhin vertreten – allerdings eher am Rande.

Was gibt es im Herbergsmuseum Blankenburg zu sehen?

Das 1684 erbaute Fachwerkhaus ist angenehm klein und übersichtlich – passend zum Leben der wandernden Handwerker. An den ausgestellten Plakaten, Fahnen, Schriften, Aufklebern erkennt man deutlich den Stolz auf das eigene Handwerk und das starke Gemeinschaftsgefühl. Der Ton war rau, aber herzlich. Ein Beispiel: „Wir versaufen den Rock, aber nie den Hut; es lebe das edle Steinmetzblut!“

Tradition, Ordnung und Stolz

Das äußere Erscheinungsbild spielte eine große Rolle. Zunftkleidung war Pflicht, daneben gab es die Ausgehkleidung – beides wurde wie auch das Arbeitszeug penibel gepflegt.

Im Blankenburger Herbergsmuseum sind Wohn- und Schlafräume, eine Wirtsstube und eine kleine Bibliothek originalgetreu wieder hergerichtet. Fahnen und Plakate der Gewerkschaftsbewegung dekorieren die Wände. Die reisenden Gesellen waren politisch hochaktiv; sie organisierten die im 19. Jahrhundert entstehende Arbeiterbewegung entscheidend mit. Wilhelm Pieck, der in der SPD und später in der KPD Mitglied war, ist dafür nur ein Beispiel.

Das Leben damals – anschaulich eingerichtet

Besonders gelungen ist die Darstellung des Alltags. Die Räume wirken, als seien die Bewohner nur kurz rausgegangen. Teller und Bierflaschen stehen auf dem Tisch, das Bündel lehnt an das Bett, die Kleidung hängt am Haken. Schaufensterpuppen in Originalkleidung verstärken diesen Eindruck.

Weitere bekannte Gesellen

Die Webseite der Stadt Blankenburg weist auf zwei weitere Blankenburger Persönlichkeiten hin: 

Der reisende Blankenburger Maurergeselle August Winnig wurde zum Parlamentarier und Schriftsteller; von 1918 bis 1920 hatte er als Politiker persönlichen Anteil an der Entwicklung der außenpolitischen Beziehungen Deutschlands zu Estland, Lettland und Sowjetrussland. Der reisende Schlossergeselle Wilhelm Schmidt (1858-1924) aus Wegeleben wurde zum weltweit anerkannten Ingenieur und Erfinder.

Praktische Infos

Das Museum wird vom „Gemeinnützigen Verein zur Förderung des Herbergsmuseums Blankenburg/Harz e. V.“ ehrenamtlich getragen. Samstags gibt es um 11:30 und um 14:00 Uhr eine Führung. Geöffnet ist das Museum Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet freundliche fünf Euro.

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Meine zufällige Begegnung mit Alexander Kluge

Und dann noch etwas ganz anderes – ein kurzer persönlicher Nachtrag.

Diese Woche kam die Nachricht, dass der große Autor, Filmemacher und leidenschaftliche Halberstädter Alexander Kluge gestorben ist. In den vergangenen Tagen sind er und seine Arbeit ausgiebig gewürdigt worden – da kann ich gar nichts hinzufügen.

Aber ich hatte im Februar 2024 mein eigenes kleines Alexander-Kluge-Erlebnis, über das ich hier geschrieben habe.

In Kurzform: Ich besuchte das Gleimhaus zufällig an dem Tag, als eine Ausstellung von Alexander Kluge dort eröffnet werden sollte.

Er hatte außerdem an diesem Tag Geburtstag – sein damals 92. – und war damit beschäftigt, Interviews für Radio und Fernsehen zu geben. Wir begrüßten uns nur ganz kurz, man will ja nicht stören. Eine große Persönlichkeit, Ehrenbürger von Halberstadt, damals sehr präsent, mit seiner ganz unverkennbaren Stimme. 

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Vergangene Woche habe ich über die teilweise Eröffnung des Museums auf dem Quedlinburger Stiftsberg geschrieben.

Davor ging es um Gerhard Zucker aus Hasselfelde und dessen Postraketen.

Hier habe ich über Verbandsliga-Fußball in Westerhausen geschrieben.

Hier ging es um Sebastian Schulze, der fast täglich die HSB-Züge fotografiert.

Erste Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

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Nach jahrelanger Sanierung wird am 28. März das völlig neu konzipierte Museum auf dem Quedlinburger Stiftsberg eröffnet – zunächst nur in Teilen. Die vollständige Ausstellung folgt im Sommer.

„Das neue Museum auf dem Stiftsberg wird in der Champions League spielen“, hatte Bürgermeister Frank Ruch vor einem Jahr im Quedlinburger Rathaus angekündigt. Damit weckte er hohe Erwartungen – entsprechend hoch sind die Kosten. Rund 30 Mio. Euro werden in die Neugestaltung des Museums und der Stiftskirche auf dem Berg oberhalb der Welterbe-Stadt investiert. Ab dem 28. März wird das Ensemble zumindest teilweise für die Besucher freigegeben.

Dass zum jetzigen Eröffnungstermin nicht alles, wie ursprünglich geplant, fertig wurde, ist vor allem dem Gebäude selbst geschuldet. Sabine Bahß, Pressesprecherin der Stadt Quedlinburg: „Auf dem Stiftsberg wurde seit über 1100 Jahren ständig gebaut, erweitert, abgerissen und neu errichtet. Wie es hinter manchen Wänden aussehen würde, wusste niemand genau. Während der Restaurierung gab es ständig neue Überraschungen. Dadurch haben sich die Arbeiten der verschiedenen Gewerke zwangsläufig verzögert.“

Der Stiftsberg ist ein besonderer Ort

Der Quedlinburger Stiftsberg ist ein besonderer Ort – das wird jedem Besucher auf den ersten Blick klar. Majestätisch thronen Kirche und Stiftsgebäude über der Stadt. In diesen Mauern wurde einst europäische Geschichte geschrieben – und die soll jetzt ganz neu auf zeitgemäße Art und Weise den Besuchern vermittelt werden.

Mit König Heinrich I. fing 922 alles an. Aus diesem Jahr datiert eine Urkunde, in der erstmals der Name Quedlinburg (genauer: Quitlingaburga) vorkommt. Heinrich besuchte Quedlinburg häufig; es war einer seiner Lieblingsorte. Er bestimmte, dass er in der neu zu errichtenden Kirche begraben werde, und dass ein Frauenstift eingerichtet wurde, in dem vor allem die Erinnerung an ihn aufrecht erhalten und für seine Seele gebetet werden sollte.

Dieses Stift, zu dem nur adlige Damen Zutritt hatten, überdauerte die Zeiten. 866 Jahre lang regierten ununterbrochen die jeweiligen Äbtissinnen das Stift, die Stadt und das umliegende Gebiet. (Gemälde Dorothea von Sachsen, 32. Äbtissin des Quedlinburger Damenstiftes. Sie wurde am 18. April 1610 zur Äbtissin gewählt. COPYRIGHT: Welterbestadt Quedlinburg, W. Fischer)

Natürlich ging es dabei nicht immer friedlich zu. 1477 etwa rebellierten die Quedlinburger Bürger gegen die Stiftsdamen. Äbtissin Hedwig von Sachsen rief ihre adligen Brüder zu Hilfe, die erschienen mit einem Heer und feuerten Kanonenkugeln in die Stadt. Es gab rund 80 Tote, dann kapitulierten die Bürger. Noch heute ist eine dieser Kugeln hoch in der Mauer der Ratsapotheke am Kornmarkt zu sehen.

Auf dem Stiftsberg wurde europäische Geschichte geschrieben

Es gab auch glanzvolle Ereignisse. Mit das Bedeutendste war der Hoftag zu Ostern im Jahr 973. Otto der Große, Sohn Heinrichs I. und damals mächtigster Herrscher in Europa, rief und alle kamen: die Herzöge von Polen und aus Böhmen, Gesandte und Delegationen aus Dänemark, Spanien, Italien und Konstantinopel. Darunter auch eine orientalische Prinzessin, die großes Aufsehen erregte und noch heute Teil der Stadtgeschichte ist: Theophanu heiratete den Kaisersohn Otto II., wurde selbst Kaiserin und galt zu ihrer Zeit als mächtigste Frau Europas.

Die Geschichte des Stiftsbergs ist reich an Konflikten, Machtkämpfen und kulturellen Höhepunkten. Wilde Krieger, kluge Frauen, Intrigen, Verrat und erbitterte Auseinandersetzungen – es war alles dabei. (Foto Goldscheibenfibel, 7. Jahrhundert – Copyright: Welterbestadt Quedlinburg, C. Müller)

Das in einem ganz neu konzipierten Museum zusammenzubringen und erlebbar zu machen, ist keine leichte Aufgabe. 

Die Nazis versuchten, den Berg für sich zu vereinnahmen

Uta Siebrecht, Leiterin der Museen der Stadt und verantwortlich für die Neugestaltung auf dem Stiftsberg: „Wir präsentieren die glanzvolle Zeit, die turbulenten Phasen und den langsamen Niedergang des Stifts. Bis hin zur Auflösung 1802 als Folge der napoleonischen Kriege. Aber auch die Zeit danach, wo es um die Restaurierung und Idealisierung der Vergangenheit geht, wird gezeigt.“ Das gilt besonders für die Phase des Nationalsozialismus, als SS-Führer Heinrich Himmler den Stiftsberg und das Gedenken an Heinrich I. für die Nazis vereinnahmen wollte.

Was man jetzt schon ahnen kann: Es werden prächtige Räume zu sehen sein (Foto Audienzsaal – Copyright: Welterbestadt Quedlinburg, J. Meusel). Die Äbtissinnen und die Stiftsdamen lebten seinerzeit nicht in Armut – ganz im Gegenteil. Standesbewusst und auf Außenwirkung bedacht wurde der Stiftsberg repräsentativ und schlossähnlich ausgestattet. Diese Ausstattungen werden sehr aufwändig rekonstruiert; das geht so weit, dass spezielle Wandfarben und Stoffbespannungen ganz neu hergestellt wurden. 

Auf diese Art wird das einstige Leben hoch über Quedlinburg anschaulich und nacherlebbar – daneben werden umfassende Informationen und viele Anschauungsobjekte zum Lauf der Stiftsgeschichte präsentiert. Einen Vorgeschmack gab es bereits am 17. September 2025 – da wurde das rekonstruierte Gartenhaus im Terrassengarten des Stiftes eingeweiht.

Nach der Eröffnungsfeier sind ab dem 28. März die neu gestaltete Stiftskirche und der Eingangsbereich des Museums für das Publikum freigegeben. 

Mit der vollständigen Eröffnung im Sommer soll der Stiftsberg dann zu den bedeutendsten Museumsstandorten Sachsen-Anhalts und darüber hinaus zählen. Eben Champions League.

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Vergangene Woche ging es um Gerhard Zucker aus Hasselfelde und dessen Postraketen.

Hier habe ich über Verbandsliga-Fußball in Westerhausen geschrieben.

Davor ging es um Sebastian Schulze, der fast täglich die HSB-Züge fotografiert.

Erste Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

Alles über den Film „Rose“, der im Glasebachtal gedreht wurde und auf der Berlinale Premiere hatte.

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Manche Geschichten laufen einem ganz zufällig über den Weg. 

So ging es mir auch mit Gerhard Zucker, dem Raketenbauer aus Hasselfelde im Oberharz. Ich war dort wegen einer anderen Geschichte und hatte etwas Zeit übrig. Also tat ich das, was ich in solchen Momenten gern mache: Ich schaute nach, welche Persönlichkeiten eigentlich aus Hasselfelde stammen. Dabei bin ich bei Wikipedia die Liste der Söhne und Töchter des Ortes durchgegangen.

Hermann Blumenau kennt man, Wilhelm Dunker ebenfalls. Auch einige erfolgreiche Skisportler stammen aus dem Ort. Und dann steht da noch: Gerhard Zucker (1908–1985), Raketentechniker.

Gerhard Zucker ein Betrüger?

In dem verlinkten Wikipedia-Zucker-Artikel heißt es:

Gerhard Zucker war ein deutscher Entwickler von Postraketen. Er befasste sich ab 1931 mit dem Problem der Postbeförderung mit Raketen und führte hierzu im Harz und 1933 in Cuxhavenentsprechende Versuche durch. Sie waren jedoch erfolglos und grenzten zumindest teilweise an Betrug, da lediglich Feuerwerksraketen mit einer beeindruckend wirkenden Hülle versehen wurden. Die wissenschaftlich interessierte Presse fiel darauf herein. Sie zeigte ein Bild, wo Zucker neben einer nach Pappe aussehenden, etwa vier Meter langen auf einem Karren montierten Rakete steht:

„Der Hamburger Konstrukteur Zucker hat eine gänzlich neuartige Weltraum-Rakete erfunden, die selbsttätig in gewünschter Höhe photographische Aufnahmen machen und zu ihrem Abschußplatz zurückkehren kann.“

Nun muss man nicht alles glauben, was bei Wikipedia steht. Aber dass jemand dort ganz nebenbei als möglicher Betrüger dargestellt wird, ist schon bemerkenswert. Weiter heißt es:

Das Ende des Krieges erlebte Gerhard Zucker in seiner Heimatstadt Hasselfelde. Er floh in den niedersächsischen Teil des Harzes, wo er sich als Möbelhändler betätigte. 

Nach wie vor führte er Raketenversuche durch. Bei einer Raketenvorführung am 7. Mai 1964 auf dem Hasselkopf in Braunlage gab es einen Unfall, der zwei Personen das Leben kostete. Dieser führte zu einem Verbot von privaten Raketenstarts in der Bundesrepublik Deutschland, das zum Ende der in Cuxhaven stattfindenden Raketenversuche der Hermann-Oberth-Gesellschaft und der Berthold Seliger Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH führte.

Gerhard Zucker ein Betrüger? Oder ein fast vergessener Pionier der Raketentechnik aus dem Harz? Ich wollte das genauer wissen.

Der Beginn der Raketentechnik

Bisher ist das nur ein Ausschnitt aus der Gerhard-Zucker-Biografie, aber der klingt schon nach einem ziemlich ungewöhnlichen Lebenslauf. Raketentechnik im Harz! Schon in den 1930er Jahren! Betrieben von einem Mann aus Hasselfelde, den dieses Thema offenbar sein ganzes Leben lang nicht losließ.

Dazu muss man wissen, dass die Erforschung und das Testen von Raketen in dieser Zeit gerade begann. Namen wie Hermann Oberth und Wernher von Braun (ja, der mit der V2 und später mit dem Apollo-Programm) sind heute geläufig. Gerhard Zucker kennen nur noch absolute Insider und es gibt entsprechend wenig Literatur über ihn.

Erster Start am Wattenmeer

In Heft 8 der Schriftenreihe „Luftfahrtgeschichte im Land Sachsen-Anhalt“ (Dank an die Hasselfelder Gemeindebibliothek!) schreibt Fluglehrer Gerhard Kasten über Gerhard Zucker.

Der Raketenkonstrukteur Gerhard Zucker aus Hasselfelde beschäftigt sich intensiv mit dem Bau von Raketen, die Nutzlasten wie z. B. Post oder Fracht befördern können. Sein Vater, Molkereidirektor in Hasselfelde, finanzierte diese Versuche. Am Wattenmeer von Cuxhaven sollte die erste Rakete mit Gütern die Insel Neuwerk erreichen, umkehren und mit Hilfe eines Fallschirmes am Startort landen. Diese Versuche am 9. April 1933 schlugen aber fehl.

Am 31. August 1933 konnte Gerhard Zucker seine erste Postrakete „Herta ZR 1“ von Hasselfelde nach Stiege abfeuern. Die so beförderten Gedenkstücke dieses Fluges sind bei Philatelisten noch heute eine große Seltenheit.

Briefe mit Raketen befördern

Postraketen – auch „Raketenpost“ genannt – waren damals tatsächlich ein ernsthaft diskutiertes Zukunftsprojekt. Man experimentierte mit der neuen Technik, aber hatte noch keinen wirklichen Plan wozu die – außer als Flugzeugantrieb – gut sein sollte. An eine Mondlandung dachten nur Science-Fiction-Autoren. Da lag die Nutzung als Postbeförderungsmittel irgendwie nahe. Allein die Idee, Briefe mit Raketen etwa von Hamburg nach Berlin zu befördern, hat etwas sympathisch Durchgeknalltes.

Weiter heißt es bei Gerhard Kasten:

Um 1961 war Gerhard Zucker ein begehrter Raketenspezialist, seine Postraketen flogen in England, Belgien, Holland, Italien und in der Schweiz. … Eine Einladung nach Haiti lag auch bereits vor, die Postrakete sollte dort etwa 150 km weit fliegen.

Das klingt ziemlich utopisch und weit überzogen – von Postraketen, die in den 60er Jahren in europäischen Ländern unterwegs waren, ist eher nichts bekannt. Und Haiti? Vergiss es.

Die ganze Geschichte in einer New Yorker Zeitschrift

Und dann fiel mir ein ausführlicher, sehr gut recherchierter Artikel aus „Cabinet“, einer hochklassigen New Yorker Kulturzeitschrift, in die Hände. Dort schrieb 2006 Christopher Turner unter dem schönen Titel „Letter Bombs“ sehr nachvollziehbar über Gerhard Zucker.

Demnach seien seine ersten öffentlichen Versuche natürlich den Nazis aufgefallen, die aber längst ihre eigenen geheimen Raketenpläne unter der Leitung von Wernher von Braun vorantrieben. Gerhard Zucker, der wohl eher pazifistisch eingestellt war, störte da nur und erhielt keine Unterstützung.

Die kam von anderer Seite: Geschäftsleute in England sahen die Möglichkeit, mit seinen Raketen Geld zu verdienen. Die Idee: Briefe und Briefmarken, die extra für die Raketenflüge produziert wurden, nach absolviertem Flug teuer als „Rocket Post“ zu verkaufen. Klingt ziemlich irrwitzig, funktionierte aber wohl eine Zeit lang. Die Briefmarken, um die es dabei ging, waren keine offiziellen Marken, sondern sogenannte Vignetten. Also privat gedruckte Marken, die zwar schick aussahen, aber mit denen kein Brief verschickt werden konnte. 

Ein erster Testflug 1934 verlief positiv, Zucker erhielt weitere Unterstützung in England – und zog sich den Zorn der Nazis und der Britischen Post zu, die zum einen Geheimnisverrat witterten zum anderen ihr Briefmarken-Monopol angegriffen sahen.

Gerhard Zuckers schottisches Desaster

Weitere Versuche in Schottland verliefen desaströs; bei zwei Versuchen explodierten die Raketen in geringer Höhe und „die 1200 Briefe mit den Rocket-Stamps segelten wie Konfetti auf die Erde zurück“ (so Christopher Turner). Jetzt hatten die Briten genug; weitere Versuche wurden untersagt, und als Gerhard Zucker eine gefährliche Menge Sprengstoff in einem Waschraum vergessen hatte, wurde er kurzerhand ins Gefängnis gesteckt. Er wurde verdächtigt, ein deutscher Spion zu sein, kam aber kurze Zeit später frei und ging 1936 zurück nach Deutschland.

Dort empfing ihn die Gestapo und internierte ihn sofort wegen Geheimnisverrats. Mit Glück, und dem Versprechen, die Finger von den Raketen zu lassen, überlebte er, diente in der Luftwaffe und fing nach dem Krieg als Möbelhändler neu an.

Neustart in den sechziger Jahren

Erst in den 1960er Jahren beschäftigte Gerhard Zucker sich wieder mit Raketen und organisierte öffentliche Starts. Doch nach der Katastrophe 1964 in Braunlage, als durch eine Explosion bei einem Flugversuch zwei Schuljungen getötet wurden, landete er wieder für sechs Monate im Gefängnis.

Danach war für Gerhard Zucker Schluss mit der Raketentechnik im Harz, obwohl es gerade zu dieser Zeit in Amerika mit dem Raumfahrtprogramm – unter der Regie von Wernher von Braun – so richtig losging.

Etwas Besonderes zum Schluss: Eine historische Tonaufnahme von Gerhard Zucker, wie er einen seiner Postflüge ankündigt, den Countdown runterzählt und man die erfolgreich startende Rakete hört. Wer den Hasselfelder Raketenbauer im Original hören möchte, kann hier eine historische Tonaufnahme anklicken: Gerhard Zucker live beim Postraketenstart.

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Vergangene Woche habe ich über Verbandsliga-Fußball in Westerhausen geschrieben.

Hier geht es um Sebastian Schulze, der fast täglich die HSB-Züge fotografiert.

Erste Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

Heikles Thema: Der Männerüberschuss in Sachsen-Anhalt und speziell im Harz.

Alles über den Film „Rose“, der im Glasebachtal gedreht wurde und auf der Berlinale Premiere hatte.

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Der Frühling kommt – Zeit, wieder einmal Amateurfußball zu schauen. Und da im Nachbarort Westerhausen ein echter Abstiegskampf anstand, war die Wahl leicht: SV 1890 Westerhausen gegen SSV Havelwinkel Warnau. 

Verbandsliga Sachsen-Anhalt, zweithöchste Amateurliga – da wird schon richtig Fußball gespielt. Vorletzter gegen Drittletzten, das versprach zumindest einen harten Kampf.

Das wurde es auch, und der endete mit einem sehr verdienten und sehr bejubelten 3:1-Sieg der Westerhausener.

Jetzt mal chronologisch aus der Sicht eines vollkommenen Neulings – ich war noch nie beim Fußball in Westerhausen, hatte bisher keinerlei Ahnung über den Verein, die Mannschaft und das ganze Drumrum.

Sofort wird klar: hier geht einiges ab

Schon als ich mich per Fahrrad etwas verspätet der Wolfsberg-Arena (heute heißt ja fast jeder Dorf-Fußballplatz Arena) nähere, wird mir klar: Hier geht einiges ab. Laute Schreie, Trommeln, Klatschen, Aufstöhnen – alles dabei. Die Wolfsberg-Arena des SV 1890 Westerhausen ist ein wunderbar im Wald gelegener Naturrasenplatz am Ortsrand. Fünf Euro Eintritt, kann losgehen.

Gleich auf den ersten Blick sehe ich: Hier wird gefightet. Ruppige Zweikämpfe, viel Spiel im Mittelfeld, reichlich Fouls. Schiedsrichter Jannis Körner lässt ziemlich großzügig laufen, was natürlich, wenn es zum Nachteil der Westerhausener ist, heftig beschimpft wird. Trotzdem gibt es genügend Freistöße, und alle paar Minuten wälzt sich ein Spieler am Boden. Es ist nichts wirklich Böses dabei, keiner bleibt liegen oder muss ausgewechselt werden, aber die Mannschaften schenken sich nichts.

Zu Beginn ist Warnau die überlegene Mannschaft, Westerhausen kommt nur selten nennenswert über die Mittellinie. Aber die Warnauer Angriffe erschöpfen sich meist in langen hohen Bällen in den Sechzehner – kein Problem für Keeper Julian Nebe. 

Westerhausen wird stärker

Aber nach und nach gelingt es Westerhausen, sich zu befreien und mehr nach vorn zu spielen. Ebenfalls viel lang und hoch, aber immer auch mit ein paar ziemlich ansehnlichen Einzelaktionen. Überhaupt konnte man sehen, dass da ein paar richtig gute Fußballer auf dem Platz standen. Zeitweise wurde richtig schön kombiniert, ein paar gute Tricks gab es auch zu sehen. Kein planloses Gebolze. Und, was mir besonders auffiel: Beide Mannschaften gaben richtig Gas; da stand keiner rum, da war kein Schönspieler dabei, da wurde gegrätscht und attackiert und nach hinten gearbeitet.

In der 38. Minute fiel das 1:0 für Westerhausen durch Edwin Teah – nach einer Einzelleistung und mit ein bisschen Glück senkte sich der abgefälschte Ball ins Netz. Heftiger, fast euphorischer Jubel auf und neben dem Platz, man merkte, wie wichtig dieses Spiel für die Mannschaften war. Ein paar Minuten später sogar das 2:0 durch Adriel Ribeiro De Olivera. Das schien fast schon die Entscheidung zu sein, entspannt gingen die Westerhausener in die Halbzeitpause.

Seit 1929 Fußball in Westerhausen

Jetzt war Zeit, mich ein bisschen umzusehen. Die ganze Wolfsberg-Anlage ist nicht nur schön gelegen, sondern auch gut eingewachsen. Seit 1929 wird in Westerhausen Fußball gespielt – damals unter dem Namen Eintracht Westerhausen. Das Vereinsheim heißt vorbildlich traditionell „Sportklause“, es gibt am Spielfeldrand einen kleinen Kiosk (Bier 3 Euro, Bratwurst 3 Euro, Kaffee 2 Euro), einen Turm, von wo aus die Ansagen gemacht werden, ein paar Rentner-Bänke, keine Laufbahn. Also alles wie es sein soll. 

Das Spiel ist mit rund 100 Zuschauer gut besucht, darunter viele Familien mit Kindern, die reichlich Platz zum Spielen haben. Insgesamt: Beste Samstagnachmittags-Unterhaltung.

Westerhausener Multi-Kulti-Truppe

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, denn schon nach einer Minute verkürzte der SSV Havelwinkel Warnau auf 2:1. Es war also nichts mit dem locker herausgespielten Sieg, jetzt war wieder alles offen. Entsprechend hitzig entwickelte sich das Spiel. 

Das Westerhausener Trainerteam überschlug sich fast mit Anweisungen und Kommentaren von außen. Das Besondere dabei: Es wurde in mindestens drei Sprachen lautstark hereingerufen. Deutsch, Englisch, Portugiesisch und vielleicht noch weitere. Denn die Westerhausen-Mannschaft ist eine echte Multi-Kulti-Truppe. Ich konnte drei Japaner erkennen, den Namen nach standen einige Portugiesen und/oder Brasilianer auf dem Platz, dazu Afrikaner, US-Amerikaner und Dmytrii Pavlish dürfte aus Osteuropa stammen. Deren Zusammenspiel funktionierte richtig gut, einer kämpfte für den anderen; da wurde von den Trainern allerbeste Arbeit geleistet.

Westerhausen ist ein Dorf mit knapp 2000 Einwohnern – erstaunlich, dass in so einem Ort so eine Mannschaft auflaufen kann. Dahinter steht der Sponsor „dachbleche24“, ein Unternehmen aus Wriezen ganz nah an der polnischen Grenze. Warum so eine Firma den SV 1890 Westerhausen massiv unterstützt und sogar im Arena-Namen auftaucht, ist eine spannende Frage, die ich aber (noch) nicht beantworten kann.

3:1 – dann war das Spiel entschieden

Zurück zum Spiel:
Nach dem 2:1 ging es wild hin und her, beide Mannschaften versuchten alles. Westerhausen spielte ruhiger, hielt auch mal den Ball unter Kontrolle, schließlich führte man noch. Warnau kam trotz aller Bemühungen nicht richtig nach vorn, und dann passierte in der 66. Minute der unvermeidliche Konter. Westerhausen kombinierte sich schön durch und spielte Lukas Stridde frei, der nur noch einschieben musste. Natürlich wieder großer Jubel.

Danach war das Spiel durch. Es wurde zwar auf beiden Seiten gewechselt, es gab auch noch ein paar Strafraumszenen, aber man hatte nie das Gefühl, dass da noch etwas wackeln würde.

Nach ein paar Minuten Nachspielzeit war das 3:1 fix. Ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf, der entsprechend gefeiert wurde.

Schönes Spiel, gutes Drumrum, zum SV 1890 Westerhausen gehe ich wieder hin.

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Vergangene Woche habe ich über Sebastian Schulze, der fast täglich die HSB-Züge fotografiert, geschreiben.

Erste Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

Hier ging es um den Männerüberschuss in Sachsen-Anhalt und speziell im Harz.

Davor war ich Rodeln in Schierke und Torfhaus.

Alles über den Film „Rose“, der im Glasebachtal gedreht wurde und auf der Berlinale Premiere hatte.

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Diese Geschichte über die Harzer Schmalspurbahn (HSB) ist etwas Besonderes: Schon lange wollte ich über die Menschen schreiben, die täglich an den Gleisen stehen und die vorbeifahrenden Züge der HSB fotografieren. Ich meine nicht die Touristen, die die Dampfloks an den Bahnhöfen im Visier haben. Sondern die wahren Enthusiasten, für die Trainspotting fast eine Berufung ist.

Gar nicht so einfach – Trainspotter oder auch Pufferküsser bleiben gern unter sich. Bis ich mit Hilfe von Dirk Bahnsen, dem HSB-Pressesprecher, auf Sebastian Schulze traf. Und mit dem ergab sich folgende wunderbare Schmalspurbahn-Geschichte:

Warten auf die Schmalspurbahn

Ein Mann steht am Waldrand auf einem Baumstumpf und schaut konzentriert in die Ferne. Fünf Minuten, zehn Minuten – er rührt sich nicht. Um den Hals hat er eine Kamera, ein paar Meter unterhalb führen die Gleise der Harzer Schmalspurbahn (HSB) vorbei.

Wir sind am Bergsee Güntersberge. Jeden Augenblick muss der HSB-Planzug mit der Lok 99 7247-2 auftauchen. Der Mann im Wald ist Sebastian Schulze, und Sebastian hat eine Mission.

Er macht Fotos. Von den Zügen der HSB. Fast jeden Tag, seit 22 Jahren. Er verdient damit kein Geld, es ist sein Hobby. Aber was heißt schon Hobby – es ist viel mehr als das.

Immer nah dran am Schienennetz der Schmalspurbahn

Sebastian Schulze ist 33 Jahre alt. Geboren in Quedlinburg und aufgewachsen in Thale, war er immer nah dran am Schienennetz der Schmalspurbahn. Und der Dampflok-Virus war auch immer da. „Schon zu Kindergarten-Zeiten habe ich den Zügen gern hinterher geschaut.“

Dann kamen die ersten vorsichtigen Foto-Versuche, noch mit Rollfilm, der zum Entwickeln abgegeben wurde. Irgendwann wurde es digital, eine bessere Kamera musste her, die Begeisterung blieb konstant.

Inzwischen ist Sebastian Schulze Profi, nicht nur was das Fotografieren angeht. Wer sich mit ihm unterhält, staunt, was es über die HSB alles Wissenswertes gibt. Die Historie, die Strecken, die Loks und Wagons, die Fahrpläne: Sebastian hat alles im Kopf. Auf der Selketalstrecke – eigentlich im gesamten Harz – kennt er jedes Signal, jeden Fotopunkt und die Lokführer, Heizer und Zugbegleiter sowieso. 

„Hörst du das?“ – Dann kommt der Zug

Jetzt kommt er auf dem Baumstumpf in leichte Bewegung: „Hörst du das?“ ruft er. Und tatsächlich, ganz leise ist das typische Pfeifen der Dampflok zu hören. Dann sehen wir den ersten Rauch, und dann kommt Lok 99 7247-2 auf uns zu. Ein, zwei Sekunden, und weg ist sie. Sebastian klettert von seinem Beobachtungsplatz herunter. „Ein paar gute Bilder werden dabei sein“, meint er, „aber das geht noch besser.“

Sebastian ist Trainspotter, Pufferküsser, Nietenzähler, Trainiac. Das sind einige Bezeichnungen für diejenigen, die Züge systematisch fotografieren. Denen es nicht reicht, ein Handyfoto oder ein Video zu machen, wenn im Urlaub zufällig eine alte Lok auftaucht. Pufferküssern geht es fast immer um historische Züge. Das müssen nicht unbedingt Dampfloks sein, es gibt auch Spezialisten für Diesel- oder sogar für frühe ICE-Loks. Die Szene ist groß, vielfältig und in Vereinen und einschlägigen Internet-Foren gut organisiert.

Der Harz mit dem einzigartigen HSB-Netz ist natürlich ein Paradies für Dampflok-Enthusiasten. Sebastian Schulze schätzt die Zahl der Eisenbahn-Verrückten in der Region auf etwa 200. „Man kennt sich, man tauscht sich aus, man geht manchmal auch zusammen los.“ Hinzu kommen die Auswärtigen, die für ein gelungenes Foto lange Anreisen auf sich nehmen. 

Die Wurzeln liegen in England

„Vor kurzem war ich mit einer Gruppe Holländer unterwegs“, erzählt Sebastian. „Die kamen nur wegen der Schmalspurbahn und fragten nach ein paar guten Foto-Spots.“

Seinen Ursprung hat das Zug-Fotografieren in England. Dort gab es bereits vor rund 80 Jahren erste Spotter-Clubs. Der Star der Szene ist ebenfalls ein Engländer, der sich Francis Bourgeois nennt. Er hat allein auf Instagram 2,6 Millionen Follower. Ganz soweit ist Sebastian Schulze noch nicht; ihm folgen auf Instagram (unter 997243_hsb) genau 1348 Bahn-Liebhaber.

Start unserer Foto-Tour ist Gernrode. Dort fährt jeden Morgen um 11 Uhr der Planzug Richtung Quedlinburg los. Planzug heißt in diesem Fall: Dampflok, drei Personenwagen, ein Packwagen. Es geht ruhig zu; alles wird für den Tagesablauf gecheckt, es gibt noch kaum Passagiere. Zeit für Sebastian Schulze, sich mit den Männern auf der Lok zu unterhalten. Das sind diesmal Bernd Kapahnke und Christopher Wege; beide sind HSB-Veteranen, man kennt sich, man schätzt sich. Sebastian Schulze: „Wenn ich an einer bestimmten Stelle Fotos machen will, sage ich das vorher dem Lokführer. Dann weiß der Bescheid, und es gibt keine Probleme.“ 

Denn immer wieder laufen Leichtsinnige auf den Gleisen herum oder halten nicht genug Abstand. Die HSB schätzt und unterstützt die Foto-Begeisterten – schließlich ist jedes Bild kostenlose Werbung – aber weist auf ihrer Webseite auch deutlich auf Einschränkungen und Verbote hin. 

Trainspotting ist zum einen geduldiges Warten, aber auch eiliges Zusammenpacken und Weiterfahren. Unser erster Fotopunkt ist am Ortsausgang Gernrode, kurz vor dem Osterteich. Planzug 99 7247-2 fährt von Quedlinburg zur Eisfelder Talmühle, an unserem Standpunkt kommt er mit viel Dampf auf dem Kessel vorbei. Routine für Sebastian Schulze. Er stand schon oft an genau dieser Stelle. Denn es geht beim Fotografieren nicht nur um den Zug – genauso wichtig sind das Licht, das Wetter, die Jahreszeit. Das alles wechselt ständig, und deswegen müssen die Fotos immer wieder neu gemacht werden.

Ein riesiges Foto-Archiv über die Schmalspurbahn

„Ich hebe schon lange nicht mehr jedes Bild auf, vieles wiederholt sich, es geht vor allem um die besonderen Momente.“ Rund 15.000 Fotos umfasst sein Archiv inzwischen, manche Loks und Wagons, die er im Lauf der Jahre aufgenommen hat, sind längst stillgelegt.

Als der Zug mit einem lauten Begrüßungspfiff vorbeifährt, geht alles ganz schnell: Ein paar Aufnahmen, zusammenpacken, weiterfahren zum nächsten Punkt. Es ist ein kleines Wettrennen: Die Lok muss ständig überholt werden, damit sich so eine Foto-Tour auch lohnt.

Auf die Art klappern wir vier Fotospots ab. Mal stehen wir nahe einer Haltestelle, mal geht es neben den Gleisen ein gutes Stück den Berg hinauf. Und für das letzte Motiv klettert Sebastian Schulze auf besagten Baumstumpf.

Nach gut drei Stunden reicht es. Ein paar brauchbare Aufnahmen sind entstanden, die müssen ausgewählt, bearbeitet und archiviert werden. Trainspotter sind ordentliche Menschen: Wer alles unsortiert rumliegen lässt, findet ganz schnell nichts mehr wieder.

Ein unverhofftes Highlight

Und dann folgt unverhofft noch eine Überraschung. „Willst du was Besonderes sehen?“, fragt Sebastian Schulze. Na klar. In seiner Wohnung, die mit allerhand HSB-Motiven dekoriert ist, öffnet er eine Tür und wir stehen wie aus dem Nichts vor einer Modellbau-Anlage, die buchstäblich das ganze Zimmer einnimmt. Die Harzer Schmalspurbahn in klein, Maßstab 1:22,5, eine sogenannte Gartenbahn. Nur HSB-Loks und Wagons, in allen Details nachgebaut. Natürlich fahren sie auch, und aus den Schornsteinen kommt künstlicher Dampf – alles per Smartphone gesteuert. 

„Das ist meine zweite Leidenschaft“, erzählt Sebastian, „Einmal am Tag lasse ich die Züge hier fahren, das ist total entspannend.“ 

Es leuchtet und blinkt und surrt und rollt – alles auf ein paar Quadratmetern und mit viel Liebe, Mühe und Geld aufgebaut. 

Morgen geht es für ihn nach der Arbeit wieder los. Vielleicht ein paar Fotos machen, vielleicht mit dem Zugpersonal reden, vielleicht auch ein paar Stationen mitfahren. „Es ist dieser Geruch“, erklärt er, „den man schon von Weitem wahrnimmt, und der einfach einmalig ist.“

Zum Schluss noch ein paar Fotos von Sebastian. Die deutlich zeigen, was für ein herausragender Fotograf er ist.

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Erste Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

Hier ging es um den Männerüberschuss in Sachsen-Anhalt und speziell im Harz

Davor war ich Rodeln in Schierke und Torfhaus.

Alles über den Film „Rose“, der im Glasebachtal gedreht wurde und auf der Berlinale Premiere hatte.

Hier habe ich über das Ilsenburger Maler-Ehepaar Elise und Georg Crola geschrieben.

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Die Harzer Walpurgisnacht 2026 wirft ihre Schatten voraus. Der Schnee schmilzt, Fasching ist vorbei – langsam sollten wir uns auf Walpurgis, den wichtigsten Tag im Harz einstellen. 

Sicher, bis zum 30. April ist es noch eine Weile hin, aber es schadet ja nicht, schon mal zu schauen, was bereits angeboten wird. (Die Fotos hier sind übrigens Hexen- und Teufelsbilder von der Plattform www./pexels.com).

Zu Walpurgis natürlich was von Goethe

Doch erst noch was Poetisches zum Thema. Nein, mal nicht die Faust-Szene Walpurgisnacht auf dem Brocken. Beim Googeln habe ich ein früheres Werk von Johann Wolfgang entdeckt, eine Ballade von 1799. „Die erste Walpurgisnacht“. Weniger bekannt, aber trotzdem schön (wie fast alles von Goethe). Darin heißt es:

Sieh, wie die verhexten Leiber
Durch und durch von Flamme glühen!
Menschenwölf’ und Drachenweiber,
Die im Flug vorüberziehen!
Welch entsetzliches Getöse!
Lasst uns, lasst uns alle fliehen!
Oben flammt und saust der Böse,
Aus dem Boden
Dampfet rings ein Höllenbroden.

Damit ist das Walpurgis-Getümmel doch sehr bildhaft beschrieben. So ähnlich dürfte es in besagter Nacht an den meisten Orten auch 2026 zugehen. „Menschenwölf’ und Drachenweiber“ gefällt mir besonders gut.

Das bekannte Walpurgis-Programm

Im Netz ist schon einiges in Vorbereitung – und größtenteils findet an den bekannten Orten das übliche Spektakel statt: Nachmittags Kinderwalpurgis, abends irgendwas mit Musik, durchgehend Essen und Trinken. Drei Orte geben richtig Walpurgis-Vollgas (auch das wie üblich): Thale mit dem Hexentanzplatz, Schierke und Braunlage. 

Auf dem Hexentanzplatz und in Schierke wird Eintritt verlangt; den Vogel schießt Thale ab: 44 Euro kostet der Zugang zum Hexentanzplatz. Dafür erhält man eine Menge Musik, Feuerwerk und sonstiges Spektakel – und natürlich wird es rappelvoll werden. In Schierke ist man mit 26 Euro dabei; ob auch weitere Orte Eintritt verlangen, kann ich im Moment nicht sagen.

Auch in Goslar und Hahnenklee ist ein üppiges Programm geplant. Übersichtlicher und ruhiger geht es in eine Reihe anderer Orte im Windschatten des Brockens zu. Auf www.harzinfo.de gibt es unter „Veranstaltungen“ eine gute und ziemlich aktuelle Übersicht dazu.

Die spezielleren Walpurgis-Events

Und dann gibt es noch die etwas spezielleren Events, die etwas aus dem üblichen Ablauf-Rahmen herausfallen. Sympathischerweise sind sie meist kleiner, charmanter und nicht so überlaufen, wie die Volksfest-Parties. Ich habe mal ein paar herausgesucht:

Walpurgisfahrt im Mansfelder Land

Der Verein der Bergwerksbahner bringt die Hexen und Teufel mit dem Dampfzug ab Benndorf im Südharz zum Eduardschacht zu einem „stimmungsvollen Rahmenprogramm“. Kosten: 16 Euro. Infos dazu auf der Webseite der Bergwerksbahnen.

„Einfahrt in die Unterwelt“ in der Grube Samson in Sankt Andreasberg

Eine gut einstündige Vormittags-Führung in die historische Grube Samson, anschließend Feier bis zum frühen Nachmittag auf dem Gaipelplatz mit dem Waldarbeiter-Instrumental-Musikverein.

„Die Harz Saga“ im Konzerthaus Liebfrauen in Wernigerode

Ein besonderes musikalisches Erlebnis am 1. Mai um 18 Uhr. Aus der Ankündigung:
Der Komponist, Pianist und Kabarettist Christoph Reuter hat sechs berühmte und weniger bekannte Harz-Sagen in ein sinfonisches Meisterwerk gehüllt. Als Erzähler wird Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode zum Leben erweckt, der das Publikum durch sagenumwobene Geschichten aus der Vergangenheit führt.
Tauchen Sie ein in eine Welt voller Elfen, Zwerge, Geister und mystischer Erzählungen und erfahren Sie spannende Details über den Harz und das Leben in früheren Zeiten. Begleitet von einem Orchester erhalten die Erzählungen eine neue, fesselnde Dimension – Kino für die Ohren. Tickets ab 20 Euro.

@WALPURGIS – die Aftershow-Party 2026 im Klubhaus Thale

Tanz ab 21 Uhr auf zwei Ebenen, Tickets kommen bald in den Verkauf. 

Weitere Infos folgen, Walpurgis wird uns noch öfter beschäftigen.

Und zum guten Schluss noch einmal der Altmeister aus der „Ersten Walpurgisnacht“:

Es lacht der Mai!
Der Wald ist frei
Von Eis und Reifgehänge.
Der Schnee ist fort;
Am grünen Ort
Erschallen Lustgesänge.
Ein reiner Schnee
Liegt auf der Höh’;
Doch eilen wir nach oben,
Begehn den alten heil’gen Brauch,
Allvater dort zu loben.
Die Flamme lodre durch den Rauch!
So wird das Herz erhoben.

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Vergangene Woche ging es um den Männerüberschuss in Sachsen-Anhalt und speziell im Harz

Hier war ich Rodeln in Schierke und Torfhaus.

Davor ging es um den Film „Rose“, der im Glasebachtal gedreht wurde und auf der Berlinale Premiere hat.

Hier habe ich über das Ilsenburger Maler-Ehepaar Elise und Georg Crola geschrieben.

Bei Minustemperaturen ging’s zum kirchlich organisierten Eisbaden im Reddeberteich.

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Schock-Headline auf der ersten Seite der Mitteldeutschen Zeitung vom vergangenen Dienstag: „Extremer Männerüberschuss“ war dort knackig zu lesen. Und weiter: „Nirgends in Deutschland ist das Geschlechterverhältnis unter jungen Erwachsenen so unausgeglichen wie in Sachsen-Anhalt. Wohin die Frauen ziehen und was die Folgen sind.“

Uff, das sitzt. Es geht in dem Artikel um das Verhältnis Männern zu Frauen im Alter von 18 bis 29 Jahren. Ein ausgeglichenes Verhältnis läge bei etwa 100 zu 100. In ganz Sachsen-Anhalt beläuft es sich auf 117 zu 100. Im Landkreis Harz sieht es finsterer aus: Dort liegt das Verhältnis bei 124 zu 100. In Zahlen: Auf 8.322 Frauen kommen 10.293 Männer. Diese Daten hat das Statistische Landesamt zum Stichtag September 2025 ermittelt und am 19.12.2025 veröffentlicht.

Viel zu wenig Frauen – was daraus folgt

Was heißt das jetzt?
Zunächst ist es offensichtlich, dass es für junge Männer auf Partnersuche schwierig ist, eine Frau zu finden. Das hat wiederum langfristige Auswirkungen auf Hochzeiten, Familiengründungen und Geburten. Außerdem: Männer, die „übrig bleiben“, sind tendenziell ein Problem. Denn ein dauerhaftes Ungleichgewicht der Geschlechter kann soziale Spannungen verstärken – das zeigen verschiedene Studien.

Lisa Garn, die Autorin der MZ-Titelgeschichte, schreibt dazu in einem Kommentar: „Männer finden vor Ort seltener eine Partnerin. Verbunden mit teils schlechten Aussichten am Arbeitsmarkt fallen sie oft auch in eine berufliche und auch private Perspektivlosigkeit.“ Und außerdem: „… das Missverhältnis der Geschlechter bringt Orte aus dem sozialen Gleichgewicht. Es verstärkt die Abwärtsspirale auf dem Land.“

Denn Frauen würden nicht nur als Arbeitskräfte und bei der Partnersuche fehlen, sie seien es auch, die den Laden zusammenhalten. Sie organisieren in der Regel Treffpunkte und das soziale Leben – schönen Gruß an dieser Stelle an die Hasselfelder Eisperlen (die übrigens heute, am 14. Februar am Nachmittag im Waldbad das gefürchtete und geliebte Faschingsbaden veranstalten. Hingehen! Zugucken!).

Die Gründe für den Frauenmangel

Aber warum sind die Frauen weg?

Die Antworten sind bekannt. Wichtigster Faktor ist der im Schnitt höhere Bildungsgrad. Junge Frauen machen häufiger Abitur, studieren entsprechend häufiger als Männer. Dazu verlassen sie die ländlichen Regionen – entweder in die westlichen Bundesländer oder in die Unistädte – in Halle gibt es sogar mehr Frauen als Männer im Alter zwischen 18 und 29. Meist bleiben sie in den Städten, weil es dort die besseren Jobs gibt; falls sie aufs Land zurückkehren, bringen sie oft einen Partner mit. Schlecht für die Männer vor Ort.

Die große Abwanderung Richtung Westen in den Jahren nach der Wende ist inzwischen gestoppt. Es kommen fast genauso viele Menschen nach Sachsen-Anhalt wie wegziehen. Und das sind nicht nur Flüchtlinge beziehungsweise generell ausländische Menschen.

Ich bin ein wenig durch die veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamtes gepflügt. Spannend, was dort alles zum Thema Bevölkerung aufgelistet wird.

Die Bevölkerung wird weiter schrumpfen

Es gibt beispielsweise ein Prognose, wie sich die Bevölkerungszahl von 2022 bis zum Jahr 2040 entwickeln wird. Spoiler: Es sieht finster aus. Denn da die erwachsene Bevölkerung von 2040 jetzt schon geboren ist, kann man die Zahlen ziemlich genau bestimmen.

Bitte anschnallen:
Gesamtbevölkerung SA 2022: 2.150.239
Gesamtbevölkerung SA 2040: 1.828.040
Rückgang: 322.199 = 15 Prozent

Harzkreis 2022: 208.634
Harzkreis 2040: 178.084
Rückgang: 30.550 = 14,6 Prozent

Das bedeutet: Innerhalb von nur 18 Jahren verliert Sachsen-Anhalt rund jeden siebten Einwohner. Der Harzkreis entwickelt sich nahezu identisch. So richtig schummrig wird’s aber, wenn man sich die Berechnungen für die verschiedenen Altersgruppen anschaut. Um nicht zu viele zu lange Zahlen zu bringen, liste ich nur die prozentualen Veränderungen auf:

Unter 20 Jahre Gesamt-S-A: – 22 Prozent
20 bis 67 Jahre Gesamt-S-A: – 22 Prozent
Über 67 Jahre Gesamt-S-A: + 5 Prozent

Das heißt: Weniger junge Menschen, weniger Erwerbstätige – gleichzeitig mehr Ältere. Die prozentualen Veränderungen für den Harzkreis sind identisch.

Es wird also nicht nur immer weniger Einwohner in Sachsen-Anhalt geben, der Anteil der Alten wird gleichzeitig weiter steigen. In absoluten Zahlen: von 531.922 auf 561.070. Dagegen nimmt die Zahl derjenigen im erwerbstätigen Alter (20 bis 67) stark ab: Von 1.260.137 auf 985.856. 

Ich könnte jetzt noch nachlegen, etwa mit der Zahl der Geburten. Aber dann wird es richtig deprimierend, und das will ja niemand.

Was getan werden könnte – und warum wir weiter Feste feiern

Vorschläge, was die Politik tun könnte, um die Aussichten langfristig zu verbessern, und um vor allem die Frauen im Lande zu halten, gibt es reichlich. Mehr Unterstützung für junge Familien, erschwingliches Bauland, bessere öffentliche Verkehrsanbindung, bessere Nahversorgung, und, und. Ich lass das jetzt alles mal so stehen.

Bei all den nüchternen Zahlen und wohlmeinenden Vorschlägen darf man nicht vergessen: Das gesellschaftliche Leben findet weiter statt. Trotz Statistik und angeblich fehlender Frauen tut ein bisschen Fasching gut. Habe ich das Treiben im Hasselfelder Schwimmbad schon erwähnt? Echt? Da kommt auf jeden Fall und bei jedem Wetter am heutigen Samstag gute Laune auf. Frauen werden dort reichlich vertreten sein – nicht nur hinterm Kuchenbuffet.

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Vergangene Woche war ich Rodeln in Schierke und Torfhaus.

Davor ging es um den Film „Rose“, der im Glasebachtal gedreht wurde und auf der Berlinale Premiere hat.

Hier habe ich über das Ilsenburger Maler-Ehepaar Elise und Georg Crola geschrieben.

Bei Minustemperaturen ging’s zum kirchlich organisierten Eisbaden im Reddeberteich.

Zum Jahreswechsel ein Besuch im Rabensteiner Stollen.

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Rodeln ist Kinderkram. Auf einem Holzschlitten – oder noch peinlicher: auf einer Plastikschale – einen Abhang runterzurutschen, das ist was für Sechsjährige oder für Eltern von Kleinkindern. Andrerseits: Nirgendwo wird im Schnee soviel gelacht wie auf einer Rodelbahn. Nirgendwo sieht man so viele gut gelaunte Menschen.

Also los. Der Harz ist eingeschneit wie seit Jahren nicht mehr. Der Schnee ist pulvrig, die Temperatur perfekt knapp unter Null. Rodelhänge und -bahnen gibt es fast überall; ich habe mir für meinen Wiedereinstieg Schierke ausgesucht.

Rodeln ist billig – ein alter Schlitten, Mütze, Handschuhe, fertig

Im Keller steht noch ein alter Davos-Holzschlitten von Germina, made in DDR und unkaputtbar. Schnell die Kufen überpolieren und ein paar Schrauben festziehen. Ansonsten: Pudelmütze, Handschuhe, warme Jacke. Fertig. Rodeln ist billig. Kein Vergleich zu den Ausrüstungen der Skifahrer.

„Bahn frei – Kartoffelbrei!“ Die alte Rodelparole aus Kindertagen gibt es tatsächlich immer noch. Als ich in Schierke das Parkhaus Winterbergtor verlasse, stehe ich bereits im Auslauf des Rodelhügels. Und was höre ich als erstes? Genau: „Bahn frei …“

Die Bahn hinterm Parkaus hat mäßiges Gefälle, ist sehr breit und nur ein paar Meter lang. Rechts stapft man, abgetrennt durch einen Zaun, nach oben, von dort geht es entweder mit Skier weiter auf die Langlauf-Loipe oder mit dem Schlitten bergab.

Hier sind hauptsächlich Kleinkinder samt mehr oder weniger besorgten Eltern unterwegs. Die Mutigen stürzen sich in Bauchlage nach unten, gern auch zu zweit übereinander; die Vorsichtigen verlassen sich lieber auf Mama oder Papa. 

Also genau der richtige Ort, um es nach Jahrzehnten wieder zu probieren. Das Blamage-Risiko ist gering, mehr als Umkippen kann schließlich nicht passieren. Und so läuft es dann auch gut – Schlittenfahren verlernt man nicht. Kaum gestartet, komme ich unten an, und sofort der Gedanke: Nochmal. Also wieder rauf und wieder runter, ein paar Mal hintereinander bis es fast langweilig wird. Warum gebe ich mich länger mit dem Babyhügel ab?

Ab der Jugendherberge die Rodelbahn hinauf

Zum Glück gibt’s in Schierke noch die Großmutterrodelbahn. Rund 200 Meter lang, mit einem ordentlichen Gefälle, mitten in der Natur gelegen. Woher der seltsame Name stammt, weiß niemand so richtig, aber am Ende ist das auch egal. Vom Anfängerhügel am Parkhaus geht es einen Waldweg entlang zur Jugendherberge und von dort die Bahn hinauf.

Schon beim Aufstieg merke ich: Hier ist Action. Die Bahn ist eng, die Schlitten kommen in einem ganz anderen Tempo den Berg herunter, laute Begeisterungs- und ein paar Entsetzensschreie sind zu hören. Und jede Menge Gelächter.

An einer Biegung, wo ein paar Felsbrocken liegen, haben Familien eine Art Lager aufgeschlagen. Reichlich Tupperdosen und warme Getränke sind ausgepackt, der Nachwuchs muss ja versorgt werden. Doch dieser Nachwuchs ist hauptsächlich auf der Bahn unterwegs. Hauptsache schnell, Hauptsache Spaß. Ein bisschen Blödsinn gehört dazu. Da wird ausprobiert, wieviele gleichzeitig auf einen Schlitten passen, da wird auf Knien heruntergefahren, da werden Schlitten zu einer Art Zug zusammengebunden. Und natürlich sind Handys immer dabei. Rodel-Videos scheinen gerade schwer angesagt zu sein.

Hier bin ich richtig. Bei der ersten Fahrt nach unten geht der Puls heftig nach oben – wie war das noch mal mit dem Steuern? Die Großmutterrodelbahn hat ein paar Biegungen, durch die man erst einmal sauber durchkommen muss. Aber alles kein Problem, das Anstrengendste ist der Fußmarsch zurück nach oben. 

Die Königsdisziplin: Bauchlage

Jetzt werde ich selbst übermütig und traue mich an die Königsdisziplin: in Bauchlage nach unten. Früher, als Kinder, war das die einzige akzeptable Rodelart – je schneller je schöner, und wenn noch ein kleiner Sprunghügel im Weg stand: umso besser. Das muss jetzt nicht sein, aber das Gefühl, mit der Nase knapp über der Schneedecke nach unten zu rasen, hat schon was Begeisterndes. Wobei „rasen“ relativ ist: Etwa in der Mitte der Strecke werde ich locker mehrfach überholt; lief wohl doch nicht alles im Höchsttempo.

Nach dem Geheimtipp Großmutterrodelbahn will ich noch einen „richtigen“, großen Rodelhang ausprobieren. Also folgt noch ein Abstecher nach Torfhaus. Der Hang dort ist in allen Harz-Rodelempfehlungen aufgelistet, entsprechend ist der Andrang.

Großer Andrang in Torfhaus

In der Mitte zieht sich bereits eine braune Spur herunter, links gibt es einen Lift, der das Bergaufsteigen erspart. Schlitten kann man für 10 Euro pro Tag ausleihen. 

Durch die vielen Besucher ist der Schnee festgefahren und einigermaßen schnell. Aber der Hang ist holprig, es geht von Bodenwelle zu Bodenwelle. Das muss der Rücken abfedern, und die Sache mit dem Gleichgewicht ist auch nicht immer einfach. Aber auch hier: Freude in allen Gesichtern, Spaß an der Geschwindigkeit, lautes Gelächter.

Ich gebe mir noch zwei Abfahrten, dann reicht es. Gut durchgepustet und schön müde vom vielen Auf und Ab. Der Schnee soll ja noch eine Weile bleiben, das schreit nach einer Wiederholung und nach: „Bahn frei – Kartoffelbrei!“

Dieser Text stand heute (Samstag) auch so in der Zeitung. Immer schön, wenn solche winterlichen Harzerlebnisse auch gedruckt werden.

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Vergangene Woche ging es um den Film „Rose“, der im Glasebachtal gedreht wurde und auf der Berlinale Prmiere hat.

Hier habe ich über das Ilsenburger Maler-Ehepaar Elise und Georg Crola geschrieben.

Davor ging’s zum kirchlich organisierten Eisbaden im Reddeberteich.

Hier ist Skifahren im Wernigeröder Zwölfmorgental angesagt.

Zum Jahreswechsel ein Besuch im Rabensteiner Stollen.

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