Ich wusste ja nicht, wie hoch und steil eine Skisprungschanze sein kann. Bis ich zum Wurmberg kam. Es ging um die letzten Höhenmeter zum Gipfel. Der kürzeste Weg: Eine Stahltreppe, etwas versteckt unter Laubbäumen, die entlang der ehemaligen Sprungschanze nach oben führt.

Sie sieht harmlos aus, aber sie hat es in sich. Denn sie nimmt einfach kein Ende, insgesamt 268 Stufen ziehen sich hin. Der Puls erreicht den roten Bereich, hier kommen alle ins Schnaufen. Zwischendurch mal stehen bleiben ist keine Schande. Der Blick weit in den Harz hinein ist schließlich großartig. Dann, endlich, sind wir oben am Wurmberg-Aussichtsturm. Erleichterung – und einen freien Platz zum Ausruhen gibt es auch.

Angefangen hatte alles in Oderbrück, auf einem Parkplatz zwischen Torfhaus und Braunlage. Zu zweit sind wir dort aufgebrochen; es sollte mal nicht auf den Brocken gehen, sondern auf die Erhebungen gleich nebenan. Achtermannshöhe und Wurmberg sind angepeilt, 925 und 971 Meter hoch. Das sind immerhin der höchste und der dritthöchste Berg Niedersachsens.

Der steinige Weg Richtung Achtermann und Wurmberg

Um es gleich zu sagen: Die Wurmberg-Treppe war das einzige wirklich anstrengende Teilstück, die übrige Wanderung war ein einziger Harz-Genuss. Allein schon, weil auf den Wegen zu den beiden Gipfeln nur ein Bruchteil der Menschen unterwegs sind, die hinauf zum Brocken wollen.

Schon kurz nach unserem Start beginnt eine historische Wegpflasterung vorbei an den Breitensteinklippen. Mit etwas Phantasie kann man sich vorstellen, wie auf solchen Wegen in früheren Jahrhunderten der Harz mühsamst durchquert wurde. Nach rund zwei Kilometern stehen wir vor dem Achtermann-Gipfel. Wie ein riesiger Maulwurfshügel erhebt er sich aus den Baumstümpfen. Eine felsige Anhöhe, die über einen gesicherten Weg gut zu erreichen ist. Oben herrscht wenig Andrang, der Achtermann gehört zu den eher unbeachteten Ausflugszielen. Dabei bietet er bei gutem Wetter eine überragende Sicht auf zwei Harz-Klassiker: Brocken und Wurmberg liegen zum Greifen nah.

Doch der anschließende Weg Richtung Wurmberg zieht sich; erst einmal geht es lange bergab, entlang an nachwachsenden Bäumen und der Kleinen Bode, die in den Sumpfgebieten des Nationalparks entspringt und idyllisch dahinplätschert. Hinter der Moosbrücke und der Bärenbrücke wird es anstrengender – jetzt führt der Weg bergauf dem nächsten Gipfel entgegen.

Wenn man dem Wurmberg näher kommt, merkt man schnell: Das ist touristisch erschlossenes Gebiet. Die Wege sind jetzt Wanderautobahnen und entsprechend frequentiert; dazwischen sind Radfahrer in beide Richtungen unterwegs. Hier wurde ein Skigebiet ausgebaut, aber die Lifte laufen natürlich auch im Sommer und bringen die Besucher nach oben. Wer zu Fuß geht, kommt an den Ski-Abfahrten vorbei, die ohne Schnee ein ziemlich trauriges Bild abgeben.

Und genau hier begegnet uns auch der erste „Monsterroller“, das neueste Spaßgerät auf dem Wurmberg. Monsterroller sehen aus wie gedopte und aus den Fugen geratene Stadtroller – auf der entsprechenden Webseite wird das so angekündigt: „breite Reifen, starke Bremsen, stabiler Stand – und vor Dir rund 5 Kilometer Abfahrt durch die Harzer Natur“.

Das neueste Wurmberg-Spaßgerät: die Monsterroller

Zuerst erschrecken wir, als die ersten zwei Exemplare in sportlichem Tempo auf uns zu kommen. Später bemerken wir, dass der Spaß nicht ganz ohne Blessuren abgeht; ein paar aufgeschlagene Knie und ängstliche Blicke fahren auch mit.

Und dann kommt nach weiteren Kilometern sanftem Bergaufgehen die Treppe. Und das keuchende Finale rauf auf den Berg.

Aber auch das hat ein Ende und die anschließende Wanderpause in der Wurmberg-Alm fühlt sich richtig gut an: Etwas Deftiges zu essen, dazu ein alkoholfreies Bier – das Leben könnte schlechter sein. Hier treffen sich alle, die es auf den Wurmberg geschafft haben, ob mit oder ohne Seilbahn. Familien, Wanderprofis, Rentner, und die, die nur mal schell nach oben wollten; es ist Ferienzeit und entsprechend bunt und angenehm ist die Mischung.

Uns zieht es wieder nach unten, vorbei an dem künstlich angelegten See, über eine asphaltierte Straße entlang Richtung Königshütte. Rechts und links stehen noch jede Menge abgestorbener Fichten, aber dazwischen wachsen junge Bäume nach. Man muss nur abwarten; in ein paar Jahren wird der Harz auch hier hoffentlich wieder wie ein richtiger Wald aussehen.

Ab Königskrug geht es zurück zum Ausgangspunkt. Wir laufen den Kaiserweg entlang, einem der geschichtsträchtigsten Wanderwege überhaupt, der in diesem Abschnitt nur ein schmaler Pfad ist. Außer uns ist kaum jemand unterwegs; die Vorstellung, dass genau hier vor über tausend Jahren Kaiser und Könige entlang zogen, macht den Weg noch angenehmer und ein bisschen geheimnisvoll.

Am Ende haben wir 21 sehenswerte Kilometer bewältigt, das Wetter passte perfekt, und die Sache mit dem Monsterroller überlege ich mir noch mal.

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Vergangene Woche war ich beim Klangwechsel des John-Cage-Projekts in Halberstadt.

Hier beschreibe ich die Premiere von Das Wirtshaus im Spessart.

Davor ging es um die Harz-Geologie und um Karl August Lossen.

Hier habe ich mir das Harzmuseum in Wernigerode angesehen.

Davor feierten wir den 100. Geburtstag des Waldseebades Hasselfelde.

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Heute geht es um Karl August Lossen. Den kennt kaum noch jemand – ich bis vergangene Woche auch nicht – aber das ist ja kein Grund, ihn nicht zu beachten.

Vergangene Woche war ich im Harzmuseum in Wernigerode (siehe hier), und da war ich ziemlich angetan von den kleinen Einblick in die Geologie des Harzes. Allein schon, mit welchen Zahlen dort umgegangen wird: Eine Million Jahre sind praktisch gar nichts. So ein Erdzeitalter umfasst mal eben um die 100 Millionen Jahre, auf ein paar Millionen mehr oder weniger kommt es nicht an.

Die gesamte Geschichte der Menschheit mit einigen Zehntausend Jahren ist da zeitlich nur ein Klacks.

Und zwischen diesen ganzen Zahlen zur Erdgeschichte und verschiedenen Gesteinsarten hing ein Foto von – genau: Karl August Lossen (1841 bis 1893). Lossen war studierter Geologe, und ab 1873 Königlich Preussischer Landesgeologe. Er reiste immer wieder von Berlin aus in den Harz – und 1877 wurde sein wichtigstes Werk gedruckt: die geologische („geognostische“) Übersichtskarte des Harzes im Maßstab 1:100 000.

Jetzt kann man denken „schön für ihn, aber wem nutzt das?“. Diese Karte ist ein wahres Wunderwerk und eine Fleißarbeit. Zum ersten Mal wurde die Geologie des gesamten Harzes wissenschaftlich erfasst und im Wortsinne bildhaft dargestellt. Auf den ersten Blick sieht das alles sehr bunt und wild und verwirrend aus. Beim näheren Hinschauen tun sich – wie bei allen gescheiten Landkarten – Details auf und es wird spannend und informativ.

Soweit ich das verstanden habe, gelten die Ergebnisse und die Darstellungen Lossens weitgehend heute noch. Davon abgesehen ist die Karte einfach sehr dekorativ; ab und zu taucht ein Original-Exemplar bei einer Versteigerung auf. Ich weiß allerdings nicht, welche Summen dafür geboten werden (Wenn sich die Gelegenheit ergäbe und der Preis einigermaßen im Rahmen bliebe: Ich würd’s kaufen).

Aber es gibt natürlich auch neuere geologische Übersichten zum Harz. Eine ist die „Geologische Karte Harz 1:100.000“, herausgegeben 1998 vom Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt. Ich habe sie schon vor einiger Zeit für 9 Euro im Nationalpark-Haus in Andreasberg gekauft, mir sie aber jetzt erst genauer angesehen.

Das ausgeklappte Format ist 100 x 75 cm groß, also ziemlich riesig, eine Seite ist komplett bedeckt mit bunten Flächen und verwirrend vielen Symbolen ähnlich wie bei Lossen. Aber auf der Rückseite kommt die Zugabe in Form vieler, vieler Erklärungen und Hinweise. Am besten gefallen mir die wirklich poetischen Wortschöpfungen der Geologen; ich habe den Endruck, da hat sich eine ganz eigene Sprache entwickelt – was vielleicht auch nötig ist, um das was sich in der Erde tut, wissenschaftlich korrekt zu beschreiben.

Da gibt es das „variscische Grundgebirge“, die „rhenoherzynische Zone“, die „Nordrandstörung“ und die „Clausthaler Kulmfaltenzone“. Bei den Gesteinsarten finden sich „Keratophyr“ und Olistholithe“, „Schluff- und Tonsteine“, „Kersantit“, „Goniatitenkalk“ und „Kieselschiefer“. Damit kann natürlich keine Laie etwas anfangen, aber das ist auch egal, Hauptsache, es klingt schön.

Jeder, der im Harz herumwandert, kennt die Klippen und die Wollsackverwitterung dort. Das sind geologische Phänomene, die unmittelbar faszinieren. Auf der Geologie-Karte sind genau 100 Harz-Spots angegeben, wo solche geologischen Besonderheiten sichtbar werden. Der Nachteil bei vielen dieser Orte: Sie liegen abseits der gängigen Wege; man muss sich bemühen, etwa alte, aufgegebene Steinbrüche zu finden und dorthin zu gelangen.

Karl August Lossen dürfte viel im Harz unterwegs gewesen sein. Insgesamt 27 Jahre lang befasste er sich intensiv mit dessen geologischem Aufbau. Eine besondere Verbindung pflegte er mit Wernigerode, er wurde unter anderem Ehrenmitglied des dortigen naturwissenschaftlichen Harzvereins.

Deswegen gibt es in Wernigerode heute einen Lossenweg und im Stadtteil Hasserode ein Lossen-Denkmal. (Foto: Hejkal)

Und ich werde mir demnächst ein paar von diesen geologischen Stellen im Harz ansehen. Dabei bin ich in guter Gesellschaft. Schon Goethe war mit seinem Geologenhämmerchen zum Beispiel im Bodetal und an der Teufelsmauer unterwegs. Was ich übrigens gern wüsste: Wie stellen Geologen fest, wie alt so ein Stein oder eine Gesteinsschicht ist? Das kann man ja nicht wie bei einem Holzbalken bestimmen.

Und wie kommen die Gewissheiten, was auf der Erde vor Hunderten Millionen Jahren los war, zustande? Sind das alles in Wirklichkeit nur phantasievolle Vermutungen?

Ich merke schon: Geologie ist ein ziemlich komplexes Thema. Und den nächsten Harzfelsen werde ich mit ganz anderen Augen betrachten.

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Vergangene Woche habe ich mir das Harzmuseum in Wernigerode angesehen.

Davor feierten wir den 100. Geburtstag des Waldseebades Hasselfelde.

Hier ging es um die besten Sommer-Veranstaltungen im Harz.

Davor war die Hitzewelle das große Thema.

Hier war ich zu Besuch in Karls Erlebnisdorf in Wernigerode.

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Eigentlich sieht es immer noch so aus wie bei der Eröffnung vor 100 Jahren: Die zweifarbigen hölzernen Umkleidekabinen, die Treppe runter zur Liegewiese, die rutschigen Stufen zum Nichtschwimmerbereich, der Steg, der in den Badesee hinausführt. Alles nicht auf dem neuesten Stand der Schwimmbad-Technik, aber alles liebevoll gepflegt.

Waldseebad Hasselfelde, im Ortsteil Rotacker, gleich neben der B 81.

Über der Eingangstür hängt ein großes handgemaltes Schild, das vom Schriftbild her an die Westernstadt Pullman City am anderen Ende von Hasselfelde erinnert. Aber hier ist alles echt, das ist keine auf nostalgisch getrimmte Freizeitanlage.

Der Charme der frühen Jahre im Waldseebad

Wenn man das Bad durch die schmale Holztür betritt, folgen nach dem Kassenfensterchen links und rechts die Umkleidekabinen. Bretterverschläge mit ein paar Haken und ohne Beleuchtung. 

Und dann steht man in Badekleidung auf der Empore, vor sich die Liegewiese, der Badesee mit Insel, Sprungturm und Steg, im Hintergrund hohe Bäume – und denkt: ganz schön idyllisch hier. Was brauche ich Wasserrutsche, Whirlpool und gekacheltes Becken; so eine Naturanlage bringt einen bestens durch die heißen Tage.

So ähnlich muss auch Bürgermeister Karl Hoyer gedacht haben, der nach dem Ersten Weltkrieg zu denen gehörte, die heimlich im damaligen „Neuen Teich“ zum Schwimmen gingen. Der Neue Teich war irgendwann als Wasserreservebecken angelegt worden. Bei den Schwimmrunden entstand eine Idee – 1925 begannen die Umbauarbeiten und ein Jahr später wurde das neue Waldseebad in Betrieb genommen.

Damit alles seine Ordnung hatte, wurde mit Karl Böhnstedt ein geprüfter Bademeister eingestellt – damals eine wegweisende Neuerung. Dessen Berufung erwies sich als Glücksfall. Bis 1969 war er mit zwei Unterbrechungen als Bade- und Schwimmmeister tätig und engagierte sich in dieser Zeit weit über seinen Dienst hinaus. Das Waldseebad war „sein“ Bad.

Heute haben Petra Tiebe und Isanthe Spengler im Waldseebad das Sagen. „Als es vor kurzem am Wochenende so heiß war, hatten wir über 700 zahlende Gäste pro Tag“, erzählt Isanthe Spengler, die als Kassiererin arbeitet und sich um alles kümmert, was sonst anfällt. Verantwortliche ist Bademeisterin Petra Tiebe, die zum Waldseebad einfach dazugehört: In diesem Jahr feiert sie ihr 30-jähriges Berufsjubiläum. Vom geordneten Badebetrieb („Nicht vom Rand springen!“) übers Rasenmähen bis hin zur Blumendekoration hat sie alles im Griff.

Schwimm-Begeisterung von Anfang an

Die Hasselfelder begeisterten sich von Beginn an für das Schwimmen und das neue Bad – hinzu kamen die „Sommerfrischler“, die zunehmend den Harz als Urlaubsgebiet entdeckten. 1929 wurde der Schwimmverein Hasselfelde gegründet, im selben Jahr eröffnete die Bäckerei Severin auf dem Gelände ein Sommercafé.

Es wurden Wettkämpfe und Schwimmfeste veranstaltet, Lehrgänge durchgeführt, und es formierte sich sogar eine Wasserball-Mannschaft. Später wurde Schwimmen Pflichtschulfach, neben dem Wintersport war es damals die populärste Sportart im Oberharz.

Das Bad wurde ständig aus- und umgebaut. Das änderte sich mit Ausbruch des Krieges – jetzt hatte man andere Prioritäten.

1944 wurde das Waldseebad ganz geschlossen, aber bereits zwei Jahre später lief der Betrieb wieder an. Es wurde auch wieder investiert: Im Rahmen des „Nationalen Aufbauwerks“ wurden eine 100 Meter lange Dammmauer und eine Wettkampfbahn neu errichtet – weitgehend in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit.

Das Waldseebad blieb beliebt – Fotos aus den 60er-Jahren zeigen eine dicht bevölkerte Liegewiese. Regelmäßig fanden Kinderferienlager statt. Wer damals in Hasselfelde aufwuchs, kam gar nicht drumherum, hier den Sommer zu verbringen.

Dieser Charme der frühen und etwas späteren Jahre ist heute noch spürbar, wenn man sich einen entspannten Sommernachmittag auf der Liegewiese gönnt. Die Eintrittspreise sind zwar gestiegen (3 Euro für Erwachsene), das Café Severin gibt es nicht mehr, und der Zahn der Zeit ist an einigen Ecken deutlich sichtbar. Aber die Wasserqualität ist dank des natürlichen Zuflusses hervorragend, und das Becken ist groß genug, um in Ruhe seine Bahn zu ziehen.

Unruhige Zeiten im Waldseebad nach der Wende

Nach der Wende erlebte das Waldseebad unruhige Zeiten. Mit Fördermitteln sollte es eine Neukonstruktion inklusive einer Entschlammung geben – doch das lief ziemlich holprig ab. Es gab großen Unmut in der Bevölkerung über Kostensteigerungen und Sicherheitsmängel. Schließlich wurde das Waldseebad 1994 neu eröffnet. Aber weiterhin steht der Unterhalt permanent auf wackligen Füßen.

Freibäder kosten Geld, und es gibt einige Beispiele, wo kleinere Bäder geschlossen oder von privaten Initiativen übernommen wurden. Die Stadt Oberharz, der das Waldseebad gehört, hat dazu eine eindeutige Meinung. Grit Hildebrand, stellvertretende Bürgermeisterin: „Wir stehen voll hinter dem Bad und freuen uns, dass wir hier so ein einmaliges Objekt haben.“ Wie es in Zukunft weitergehen wird, kann sie allerdings auch nicht genauer sagen. „Sicher ist nur, dass das Waldseebad erhalten bleibt.“

Die Chancen dafür stehen gut, denn die Hasselfelder lieben ihr Bad und packen ehrenamtlich mit an. Besonders engagiert sind die „Eisperlen“, eine Abteilung des örtlichen Skivereins, die vor einigen Jahren das Eisbaden für sich entdeckt haben. Seitdem wird das Waldseebad regelmäßig auch im Winter genutzt – und wenn es darum geht, das Bad für den Sommerbetrieb herzurichten, sind die Eisperlen ganz vorn mit dabei. „Wir haben hier alle unsere Kindheit und Jugend verbracht“, sagen sie, „da hängt man einfach dran.“

Das Harzfest 2026 wird im Waldseebad eröffnet

Jetzt wird gefeiert. Drei Tage lang, vom 21. bis 23. August findet in Hasselfelde das große Harzfest statt. Eröffnet wird es Freitag Nachmittag natürlich im Waldseebad – mit einem Triathlon und einer anschließenden langen Partynacht. 

Doch bevor es soweit ist, schwimmen wir erst einmal eine Runde. Darum geht es schließlich. Die Treppe ins Wasser ist glitschig, aber dann ist da das dunkle, 21 Grad warme Wasser und alles ist wunderbar. Kein Chlor, das in den Augen brennt, jede Menge Platz, Bäume am Rand und sogar ein paar verirrte Wasservögel – es ist wie ein kleiner Urlaub. 

Da kann man sich auf die nächsten 100 Jahre freuen.

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Vergangene Woche ging es um die besten Sommer-Veranstaltungen im Harz.

Davor war die Hitzewelle das große Thema.

Hier war ich zu Besuch in Karls Erlebnisdorf in Wernigerode.

Und hier geht’s um eine Radtour zum Birnbaumteich.

Davor habe ich die Konradsburg und die Burgruine Arnstein besucht.

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Vor zwei Wochen (siehe hier) habe ich eine Liste mit Höhepunkten dieses Harzsommers zusammengetragen. Die reichte vom Rockharz über die Schlossfestspiele Wernigerode bis zum Blankenburger Blütenfest. Und natürlich kamen ein paar Reaktionen, warum ich dieses oder jenes nicht erwähnt hätte, das gehöre doch zu einem gelungenen Harzsommer ebenfalls dazu.

Außerdem wären nur Events im östlichen Harz aufgelistet gewesen, das sei doch ein bisschen einseitig.

Beides stimmt – und deswegen kommt hier und jetzt eine weitere Highlight-Liste. Als Ergänzung, nicht als Korrektur. Ein paar Ostharz-Termine sind wieder dabei, aber der Schwerpunkt liegt diesmal in Niedersachsen. Zehnmal Kultur und Feiern in den kommenden Wochen. Los geht’s:

1. Harzer Theater- und Konzertsommer

Von Juli bis September: Schauspiel, Oper, Musical und Konzerte an außergewöhnlichen Spielorten – von Klöstern über Schlösser bis zu Freilichtbühnen. Die Bandbreite reicht von „Jim Knopf“ im Harzer Bergtheater (Foto Oben) über „Das Wirtshaus im Spessart“ im Halberstädter Burchardikloster bis zur Operngala „Italienische Nacht“. Eintrittspreise meist zwischen 20 und 45 Euro.

Webseite: https://harztheater.de/

2. Harzfest 2026 in Hasselfelde

Das größte Bürgerfest des Landkreises Harz vom 21. bis 23. August mit Musik, Mittelaltermarkt, Kinderaktionen und regionalen Spezialitäten. Gleich mitgefeiert wird dabei der 100. Geburtstag des Waldseebades Hasselfelde, wo das Harzfest passenderweise auch offiziell eröffnet wird. Freier Eintritt.

Webseite: https://www.harz-fest.de/

3. Braunlager Sommerzauber

Ein Sommernachmittag und -abend für die ganze Familie am 15. August im Kurpark mit Livemusik, Illuminationen, Gastronomie und Feuerwerk – ein Höhepunkt im Oberharz.

Webseite: https://www.braunlage.de/

4. Vienenburger Seefest 

Schlauchboot- und Entenrennen, ein Sandstrand mit Südseefeeling und Livemusik, dazu Yoga am Strand und ein Feuerwerk – vom 7. bis 9. August gibt es am Westufer des Vienenburger Sees (Foto: Wolkenkratzer) ein volles, kostenfreies Programm.

Webseite: https://www.meingoslar.de/veranstaltungen/vienenburger-seefest

5. Altstadtfest Goslar

Die Welterbe-Altstadt verwandelt sich vom 11. bis 13. September bei freiem Eintritt in eine Festmeile mit Musik, Gastronomie, Kunsthandwerk und Familienprogramm.

Webseite: https://www.meingoslar.de/veranstaltungen/altstadtfest

6. Rocken am Brocken

Charmantes Indie- und Alternative-Festival mit familiärer Atmosphäre in Elend bei Sorge am Rand des Nationalparks Harz. Vom 30. Juli bis 1. August, Festival-Pass zwischen 80 und 140 Euro.

Webseite: https://brocken.rocks/

7. Yellow Jockey Open Air

Hochkarätige Open-Air-Konzerte vom 13. bis 16. August auf der Galopprennbahn mit bekannten Künstlern in besonderer Atmosphäre. Unter anderem am Start: Dick Brave und Johannes Oerding (Foto: Jörgens.mi). Karten zwischen 40 und 70 Euro.

Webseite: https://www.yellow-jockey.de/

8. Nationalpark-Veranstaltungen

Blütenzauber im Brockengarten, Luchsfütterung, Barfusswandern, Erkundung der Regenmoore: Die Ranger und Guides des Nationalpark Harz bieten jede Menge Führungen und Events an. Manche sind kostenlos und ohne Anmeldung, längere Touren kosten zwischen 10 und 15 Euro. 

Webseite: https://www.nationalpark-harz.de/de/veranstaltungen/

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Vergangene Woche ging es um die Hitzewelle auch im Harz.

Davor war ich zu Besuch in Karls Erlebnisdorf in Wernigerode.

Hier habe ich eine Radtour zum Birnbaumteich unternommen.

Davor habe ich die Konradsburg und die Burgruine Arnstein besucht.

Hier geht es um das Luchs-Quartier in Hahnenklee.

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Der Sommer ist da, die erste (oder zweite?) Hitzewelle rollt, und der Harz feiert.

Ich habe zusammengetragen, wo in den nächsten Wochen und Monaten die Post abgeht, der Bär steppt oder die Seele baumelt. Zehn Harz-Sommer-Veranstaltungen, die einen Besuch oder zumindest eine Überlegung wert sind.

Die ersten acht sind bekannte Highlights; dazu kommen zwei Geheimtipps, die bisher weniger Aufmerksamkeit erhalten. Los geht’s – die Reihenfolge ist zufällig gewählt und keine Wertung:

1. Rockharz Open Air

Das mit Abstand größte Musikevent des Harzes vom 1. bis 4. Juli mit rund 30.000 Besuchern. Auf dem Flugplatz Ballenstedt vor der Kulisse der Teufelsmauer („Let’s meet at the devil’s wall“ – Foto: Frank Bothe/wikipedia). Das Festival hat sich deutschlandweit etabliert und zieht Gäste aus ganz Europa an. Geboten wird Musik der härteren Art, es werden über 50 Bands auf den Bühnen stehen. Die Headliner sind Alice Cooper, Halloween und Kreator. Die Festival-Tickets sind längst ausverkauft, ein paar Tageskarten für 90 Euro soll es noch geben – und darüber hinaus den Zweitmarkt. 

Webseite: ROCKHARZ

2. Harzer Klostersommer

Von Juni bis September öffnen fünf historische Klöster ihre Tore für Konzerte, Führungen, Lesungen und Ausstellungen. 2026 steht unter dem Motto „Einfach himmlisch!“. 

Unter anderem sind im Angebot: Yoga auf der Klosterwiese (Kloster Wöltingerode), Gartensemiar Heilpflanzen (Kloster Michaelstein), Kreuzgangkonzerte (Kloster Walkenried), ein Roswitha-Wochenende (Kloster Brunshausen) oder eine Führung durch 1000 Jahre Klostergeschichte (Kloster Drübeck). (Gemälde: Liska Schröder – Ruine des Klosters Walkenried im 19. Jahrhundert)

Webseite: Harzer Klostersommer

3. Schlossfestspiele Wernigerode

Open-Air- und Wandelkonzerte vor der Schlosskulisse vom 1. bis 29. August. Die Festspiele werden mit der First Night eröffnet, bei der das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode unter der Leitung von Generalmusikdirektor Christian Fitzner Werke von Wagner, Bizet und Schubert präsentiert. Weitere Höhepunkte sind die Operngala mit den bekanntesten Arien und Duetten aus der Welt der Oper sowie das Konzert Filmmusik XXL in Kooperation mit den Harzer Sinfonikern. 

Einen besonderen Charme haben die Wandelkonzerte. Dabei werden die Besucher mit interessanten Geschichten durch unterschiedliche Räume des Schlosses geführt und begegnen musikalischen Überraschungen. (Foto: Wolkenkratzer/Wikipedia)

Webseite: Schloss Wernigerode Veranstaltungen

4. MDR Harz Open Air

Familienfreundliches Open-Air mit bekannten deutschen Acts am 5. September im Bürgerpark Wernigerode. Angekündigt sind unter anderem The BossHoss, Marquess und Georgi Gogow – Der wilde Garten. Außerdem sollen Melissa Mandy und Noah-Benedikt aus Sachsen-Anhalt einen großen Auftritt vor rund 6.000 Besuchern bekommen.

Webseite: MDR Harz Open Air

5. Quedlinburger Musiksommer

Eines der renommiertesten Kirchenmusik-Festivals Mitteldeutschlands. Vom 20. Juni bis 12. September finden Konzerte in den historischen Kirchen der UNESCO-Welterbestadt statt. Einer der Höhepunkte: Das Trio Belli-Fischer-Rimmer, interpretiert am 18. Juli in der ungewöhnlichen Besetzung mit Posaune, Klavier und Schlagzeug, eine rauschhafte Neufassung der „Kunst der Fuge“ von Johann Sebastian Bach. (Foto: Andreas Werner/Wikipedia)

Webseite: Quedlinburger Musiksommer

6. Schierker Musiksommer

Von Juni bis September kostenlose Konzerte unterschiedlichster Stilrichtungen am Fuße des Brockens. Es gibt keine Sitzplatzreservierung, keine festen Stühle, keine Tickets. Man bringt eine Picknickdecke oder einen Klappstuhl mit, holt sich am Stand ein Getränk und genießt die Musik. Die Konzerte dauern in der Regel rund 90 Minuten und finden bei (fast) jedem Wetter statt.

Webseite: Schierker Musiksommer

7. Neustadter Weintage

Pfälzer Weinkultur im Harz – zum 35. Mal. Das ist gelebte Städtepartnerschaft zwischen Neustadt an der Weinstraße und Wernigerode. Vom 3.–7. Juli 2026. (Foto: wikipedia gemeinfrei)

Webseite: Neustadter Weintage

8. Tierische Entdeckertouren mit der Harzer Schmalspurbahn

Den ganzen Sommer über bietet die HSB ein ganztägiges Familienprogramm. Darin enthalten ist:
Eine einstündige Werkstattführung am Bahnhof Wernigerode Westerntor
Eine Fahrt mit dem Dampfzug von Wernigerode Westerntor nach Drei Annen Hohne
Die Natur entdecken auf dem  Löwenzahn-Entdeckerpfad
Treffen mit dem Ranger am Natur-Erlebniszentrum HohneHof: Wissenswertes über den Nationalpark Harz 
Rückfahrt von Drei Annen Hohne nach Wernigerode mit dem Dampfzug (Foto: Alf van Beem/wikipedia)

Webseite: Entdeckertouren HSB

9. Michaelsteiner Klosterfest

Am 16. August – als Teil des Harzer Klostersommers, aber deutlich weniger bekannt als die großen Veranstaltungen in Wernigerode oder Quedlinburg. 

Historische Klosteranlage mit Musik, Kunsthandwerk, Pflanzenmarkt, Klostergärten und Vorführungen. Familiäre Atmosphäre statt Massenevent. Ideal für alle, die Geschichte, Gartenkultur und regionale Traditionen schätzen. Eintritt: 10 Euro, Familienkarte: 20 Euro.

Webseite: Kloster Michaelstein

10. Blankenburger Blütenfest

Vom 7. bis 9. August auf der Freilichtbühne im Stadtpark, eine der schönsten historischen Parkanlagen des Harzes. Im Angebot sind: Mittelaltermarkt, Musikbühnen, Familienprogramm und die Krönung der Blütenkönigin. Der Eintritt ist frei. (Foto: Erwin Meier/wikipedia)

Webseite: https://www.blankenburg.de/meine-stadt/bluetenfest/

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Vergangene Woche war ich zu Besuch in Karls Erlebnisdorf.

Hier habe ich eine Radtour zum Birnbaumteich unternommen.

Davor habe ich die Konradsburg und die Burgruine Arnstein besucht.

Hier geht es um das Luchs-Quartier in Hahnenklee.

Bistro Kiku und Fairista: Zwei Gastro-Neueröffnungen in Quedlinburg.

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Oberharz-Derby in Hasselfelde. Drei Euro Eintritt, drei Euro für ein Bier, drei Euro die Bratwurst – und dafür mehr Leidenschaft als in manchem Bundesligaspiel. Freitagabend, Harzliga 2, Grün-Weiß Hasselfelde gegen SC 1923 Benneckenstein. Zwei Orte im Oberharz, die elf Kilometer auseinanderliegen, etwa gleich groß sind und auf Platz 3 (Hasselfelde) und Platz 6 (Benneckenstein) in der Liga stehen.

Wer ein Herz für Amateurfußball hat, weiß: Derbys auf Kreisliga-Ebene sind der wirklich heiße Scheiß. Auf dem Plakat steht: „Zwei Orte. Eine Leidenschaft. Nur ein Sieger.“ Dazu eine schön dramatische Edgar-Wallace-Gedächtnis-Typo, ein romantischer Sonnenuntergang und im Hintergrund die Rappbode-Talsperre.

Alles klar, ab nach Hasselfelde. 

Harzliga-Derbys: Der wirklich heiße Scheiß

Am Eingang ein Schild „Sportplatz“ – solide old School, nix Arena, kein Schnickschnack. Drei freundliche Frauen mit einer Handkasse. Überhaupt die Nummer drei: Das Bier kostete drei Euro, die Bratwurst am Feuerwehr-Grill ebenfalls. Ein lobenswertes, weil übersichtliches Kostenkonzept.

Auf dem Sportplatz bereits Riesengeschrei. Es war voll, ein paar Hundert Besucher standen und saßen entlang des Vereinsheims in der Abendsonne. Man kannte sich, das Wetter stimmte – und auf dem Platz ging es zur Sache.

Derby ist immer speziell, und auf Dorfebene (Hasselfelde hat etwa 2000 Einwohner, Benneckenstein rund 1700) ist das erst recht Ehrensache. Da wird mehr gerannt, härter gekämpft und lauter geschimpft als bei normalen Harzliga-Spielen.

In der zehnten Minute erzielte Hasselfelde durch Marc-Andre Cajus das erste Tor – natürlich Riesenjubel, Freudentänze, gereckte Fäuste, das ganze Programm – aber schon fünf Minuten später schoss Joel Schaffernicht per Elfmeter den Ausgleich.
Jubel im anderen Teil des Publikums – die Sympathien verteilten sich ziemlich genau Halbe-Halbe.

Amateurfußball im Oberharz: Kampf statt Taktik

Auf dem Platz ging es jetzt richtig hin und her, aber nicht so, wie man das aus Fußballübertragungen im Fernsehen kennt. Kreisligafußball ist anders. Technische Feinheiten werden eher selten geboten, und wenn, dann passieren sie mehr zufällig. Taktische Vorgaben sind übersichtlich; das Hauptkonzept: Kampf bis zum Wadenkrampf. Die Bälle fliegen hoch und weit nach vorn, irgendjemand wird da vielleicht schon stehen. Ballannahme und -weitergabe sind vorwiegend Glückssache. Wer mit Ball in Strafraumnähe kommt, haut einfach mal Richtung Tor drauf – könnte ja klappen.

Gerade in dieser Unvollkommenheit liegt der Reiz beim Zuschauen. Die meisten Spieler sind erkennbar nicht austrainiert, bei einigen spannt das Trikot deutlich in Bauchhöhe. Der Wille ist da, allein es fehlen die Mittel. Sie mühen sich, sie feuern sich gegenseitig an, sie versuchen ihr Bestes. Und dann passiert manchmal wie aus dem Nichts eine wunderbare Doppelpass-Kombination, oder ein Schuss Richtung Tor schlägt genau neben dem Pfosten ein.

Wie in der 37. Minute, als Niklas Wenzel Grün-Weiß Hasselfelde wieder in Führung brachte. Ein Direktschuss aus rund 20 Metern Entfernung – auch Harry Kane hätte anerkennend applaudiert.

Auch Derby-Ultras sind in Harzliga 2 dabei

Kurz danach ist Halbzeit, Zeit für Bratwurst, Bier und Analysen. Allgemeiner Tenor: Da geht noch was, dieses Oberharz-Derby ist noch längst nicht entschieden. Ganz nebenbei gibt es auf dem Platz noch eine Ehrung für ein verdientes Mitglied – auch das gehört beim Amateurfußball dazu. Genauso wie die lautstarken Kommentare aus dem Publikum: „Uwe, jetzt musst du aber einen ausgeben!“

An einer Ecke des Rasenplatzes, auf einer kleinen Erhöhung, hatten sich die Ultras positioniert – rund ein Dutzend Jungs, die zeigten, was sie bei den großen Spielen gelernt hatten: Fahnen, Sprechchöre, Megaphone, eine Trommel. Fast durchgehend wurden Anfeuerungschöre angestimmt; auf Benneckensteiner Seite gab es ebenfalls ein paar Hardcore-Fans, aber deren Unterstützung fiel deutlich leiser aus. 

Die zweite Hälfte verlief dann allerdings ziemlich einseitig. Schon nach drei Minuten fiel wieder per Elfmeter durch Niklas Wenzel das 3:1, in der 75. Minute erzielte Fabian Posselt mit einem schönen Heber sogar das 4:1. Damit war dieses Oberharz-Derby eigentlich durch.

Aber Benneckenstein gab nicht auf und kam auch noch einmal heran. Den dritten Elfer des Spiels verwandelte Sebastian Barth zum 4:2, und es wurde hektisch. Benneckenstein versuchte viel, aber die Kräfte schwanden spürbar auf beiden Seiten. Erste Spieler gingen mit Krämpfen zu Boden, außerdem häuften sich die Fouls. In der Nachspielzeit fiel nach einer Ecke durch Fabian Posselt das 5:2, das endgültig alles klar machte.

Viele Fouls und am Ende Pyro

Großer Hasselfelde-Jubel nach dem Schlusspfiff, inklusive Gang in die „Kurve“ zum Ultra-Hügel. Alles wie aus der Bundesliga abgeschaut, alles auf sympathischem Lokalniveau.

Es war ein ruppiges Oberharz-Derby. Einige Fouls hatten ziemlich dramatisch ausgesehen. Rüdes Wegrempeln raus auf die Aschenbahn (die wirklich aus Asche ist), brutale Pressschläge, wilde Grätschen, ohne die Chance, in Ballnähe zu kommen: Neben den permanenten kleinen Hakeleien wurde auch grob hingelangt. Alle paar Minuten wälzte sich jemand am Boden, die drei Elfmeter passierten nicht zufällig.

Das Positive: Niemand spielte den sterbenden Schwan, niemand wurde ernsthaft verletzt. Die Gefoulten rappelten sich schnell wieder auf und stürzten sich in den nächsten Zweikampf. Denn jedem war klar: Alle sind oft einen Schritt zu langsam, alle sind technisch schon mal unbeholfen, alle treffen statt des Balles auch mal ein Schienbein. Gehört dazu, ist nicht böse gemeint.

Zum Schluss noch eine kleine Pyro-Show, dargeboten von den Ultras. Ein paar Leuchten wurden gezündet, ein bisschen Feuerwerk in den Abendhimmel gejagt. Sogar Nebel waberte über den Platz. 

Was brauche ich WM – Harzliga ist das wahre Fußballleben.

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Vergangene Woche war ich im Luchs-Quartier in Hahnenklee.

Davor ging es um zwei Neueröffnungen in Quedlinburg.

Hier war ein Arbeitseinsatz im Waldseebad Hasselfelde angesagt.

Davor war ich bei einem Termin von Ministerpräsident Sven Schulze in Gernrode.

Hier habe ich über den Start der Motorrad-Saison 2026 geschrieben.

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Die Walpurgisnacht steht bevor. Wer eine passende Feier im Harz sucht, hat 2026 die Qual der Wahl – von großen Events in Thale bis zu kleinen Dorffeiern. Am Abend und in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wird in der gesamten Region buchstäblich die Hölle los sein. 

Denn angenehmerweise ist der 1. Mai ein Freitag. So ergibt sich ein langes Feierwochenende.

Ich habe vor ein paar Wochen hier bereits eine erste Übersicht der geplanten Walpurgis-Veranstaltungen aufgelistet. Heute folgt das Update, denn in der Zwischenzeit ist Einiges dazugekommen. Auf Harzinfo.de, der Webseite des Tourismusverbandes, sind allein 32 Walpurgis-Events aufgeführt.

Die Walpurgis-Feier-Liste

Ich zähle hier nur alphabetisch die Orte auf – und verlinke sie mit den entsprechenden Seiten auf Harzinfo.de. Sämtliche Feier-Details aufzuschreiben, würde den Rahmen unseres kleinen Newsletters sprengen.

Los geht’s:

Altenau • Bad Grund • Bad Harzburg • Bad Lauterberg • Bad Sachsa • Bad Suderode • Benndorf • Benneckenstein • Braunlage • Elbingerode • Elend • Goslar • Hahnenklee • Hohegeiß • Königerode • Neudorf • Neustadt • Osterode • Rübeland • Sankt Andreasberg • Schierke • Siptenfelde • Stiege • Thale • Walkenried • Wernigerode • Wieda • Wolfshagen • Zorge

In manchen Orten, wie beispielsweise Thale, sind gleich mehrere Feiern geplant.

Jetzt stellt sich die Frage, wie man sich in diesem Überangebot zurecht findet. Schließlich kann man an diesem Abend nur an einem Ort sein (Manche schaffen auch zwei oder drei, aber das dürften Einzelfälle bleiben).

Die Antwort ist: Es kommt darauf an.

Der Hexentanzplatz ist das Walpurgisfeierzentrum

Wer möglichst viele Menschen um sich herum mag, dazu Musik und Spektakel, und bereit ist, dafür ordentlich Geld auszugeben, für den führt am Hexentanzplatz in Thale kaum ein Weg vorbei. Reichlich Live-Musik für fast alle Geschmäcker, Feuershow, wild kostümierte Gestalten, Stelzenkunst, Lasershow – es wird alles aufgeboten. Und kostet entsprechend: 44 Euro werden für das Ticket aufgerufen. Es wird mit Sicherheit sehr voll werden.

Eine klassische Walpurgisfeier mit Hexenumzug, Kinderwalpurgis, Walpurgisfeuer, ein oder zwei Bands wird in den meisten Orten angeboten und unterscheidet sich meist nur in Details. Mein Tipp: Den kürzesten Weg raussuchen – nichts ist unangenehmer als eine längere Rückfahrt nach Hause.

Dann gibt es die besonderen Feiern. Sind nicht jedermanns Sache, aber oft lohnend und immer unterhaltsam. 
Ein paar Beispiele dazu:

• Das Walpurgis Open Air Theater in Bad Grund
• Der Tanz in den Mai auf der Kirchwiese in Elend
• Die Walpurgis-Führung rund um die geheimnisvolle Greta Mankopf in Osterode
• Die „Einfahrt in die Unterwelt“ am Freitag in der Grube Samson in St. Andreasberg
• Das Erscheinen des Oberteufels über den See in Stiege
• Die Walpurgisfahrt im Dampfzug von Benndorf zum Feuer am Eduardschacht

Es geht auch eine Nummer kleiner

Und dann gibt es noch die kleinen, eher dörflichen Feiern, die nur selten in den Veranstaltungskalendern gelistet sind. Da stehen oft nur eine Getränkebude und ein Grill herum, ein Feuer wird abgebrannt und die ein oder andere Hexe schaut auch vorbei.
Erfahrungsgemäß sind das oft die entspanntesten und angenehmsten Abende.

Die Walpurgis-Geschichte

Die Walpurgisfeiern im Harz sind übrigens gar nicht so alt, wie viele denken. Die erste organisierte Feier auf dem Brocken fand 1896 statt – initiiert von Rudolf Stolle aus Bad Harzburg.

Von „uraltem Brauch“ kann also keine Rede sein. Vielmehr entstand das Spektakel aus einer Mischung aus Literatur (Goethes „Faust“) und touristischer Inszenierung.

Aber am Ende werden die Feste gefeiert, wie sie fallen – und ob ein Brauch ein paar Jahre oder Jahrhunderte alt ist, spielt dabei keine Rolle.

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Vergangene Woche habe ich zum Start der Motorrad-Saison 2026 geschrieben.

Hier war ich zu Besuch beim Osterfeuer in Meisdorf.

Davor habe ich das Herbergsmuseum in Blankenburg besucht.

Hier ging es um die Teil-Eröffnung des Museums auf dem Quedlinburger Stiftsberg.

Dann war da noch Gerhard Zucker aus Hasselfelde und dessen Postraketen.

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Ich hatte es nur aus dem Augenwinkel gesehen, beim Radfahren: Ein Plakat vor der Kirche in Meisdorf im Ostharz: „Osterfeuer Gründonnerstag ab 19 Uhr“.

Meisdorf ist mir sowieso sympathisch, seit ich 2025 das dortige Seifenkistenrennen erlebt habe (siehe hier). Dazu kommt: Ein Osterfeuer gehört im Harz einfach dazu – vielleicht mehr als anderswo. Und der Donnerstag ist ein guter früher Termin, um das Ostergefühl einzuläuten.

Zum Osterfeuer nach Meisdorf

Also setzte ich mich ins Auto und fuhr die paar Kilometer nach Meisdorf. Gegen halb acht, bei der Ankunft, war der Fackelumzug schon durch, das Feuer brannte bereits hoch und gut sichtbar. Aber das war ok, der eigentliche Zweck des Feuers ist ja nicht das Umzugs-Vorspiel, sondern das Beisammenstehen rund um die hochlodernden Flammen.

Dazu ein Bier in der Hand, ein bisschen Reden – und ansonsten: den Winter innerlich hinter sich lassen und dem Holzhaufen beim Runterbrennen in einbrechender Dunkelheit zusehen. Klingt langweilig, ist aber jedes Jahr eine schöne und meist ganz besinnliche Angelegenheit (wenn das Wetter einigermaßen mitspielt).

Den Winter durch das Feuer vertreiben

„Harz in Flammen“ nennt der Tourismusverband die Feuer, die zu Ostern fast überall in der Region brennen. Es gehe dabei um das Vertreiben des Winters und um alte Vorstellungen über den Schutz vor bösen Geistern, um Fruchtbarkeit und Wachstum. Zusätzlich zum Feuer wird an manchen Orten noch das Fackelschwingen und das Schwarzmachen praktiziert. Die kreisenden Fackeln geben dem Ganzen eine mystische Aura, und das gegenseitige Schwärzen des Gesichts durch russgefärbte Hände soll Glück bringen. Wenn’s denn hilft – man muss nur dran glauben.

In Meisdorf brennt der gewaltige Holzstoß langsam nieder. Zeit für ein weiteres Getränk und eine Stärkung. Das Angebot ist so übersichtlich wie sympathisch: Bratwurst, Boulette, Fettbemme – alles zu volkstümlichen Preisen. Dazu ein Getränkestand, an dem zügig gearbeitet wird, wo es allerdings kein alkoholfreies Bier gibt. Kleiner Minuspunkt, schließlich sind viele mit dem Auto gekommen.

Der ganze Ort ist da

Aber sonst ist das Meisdorfer Osterfeuer eine richtig gelungene Angelegenheit der Ortsgemeinschaft. Alle kennen sich, alle sind irgendwie beteiligt, die Kinder können toben (nicht zu nah ans Feuer!!), die Jugendlichen streunen gemeinsam herum. Und die örtliche Feuerwehr passt in voller Montur auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. So ein Feuer ist schließlich eine ernste Angelegenheit.

Wikipedia sagt: heidnischer Ursprung

Aber woher kommt dieser Brauch eigentlich? Schnell noch mal bei Wikipedia nachgeschaut:
Das Osterfeuer entwickelte sich aus einer weltlichen Tradition, mit vermutlich germanischem Ursprung.Das älteste schriftliche Zeugnis ist ein Briefwechsel zwischen dem Missionar Bonifatius und Papst Zacharias aus dem Jahr 751. In diesem Brief wird ein Brauch beschrieben, der als ‚ignis pachalis‘ (Passahfeuer) bezeichnet wird. 

Und weiter:
Der Brauch ist vor allem in ländlichen Gegenden üblich, wo die Dörfer einen Wettstreit um das höchste Feuer durchführen und die Holzstapel in den Nächten vor Ostern bewachen. 

Im Harz heißen die Feuer Ostermeiler, sie sind aus Reisig und Fichtengrün aufgeschichtet, obenauf steht eine große Fichte. In Nordfriesland, vor allem auf den Nordfriesischen Inseln, kennt man den Brauch des Biikebrennens am 21. Februar. Im Fuldaer Land gibt es einen ähnlichen Brauch des Hutzelfeuers am Sonntag nach Aschermittwoch. Ostfriesland hingegen kennt das Osterfeuer, welches in der Osternacht abgebrannt wird. 

Osterbrände in Bayern

In Bayern sind die sogenannten Osterbrände üblich. Dort wird mit dem Osterfeuer die Kerze angezündet und die Glut für das Weihrauchfass erzeugt. Die Kinder kohlen frische, armdicke, angespitzte und einen Meter lange Birkenhölzer im Feuer zur Hälfte an. Dann werden sie aus dem Feuer gezogen und in Wasser abgelöscht. Diese Osterbrände sollen auf den Dachboden gelegt werden und, laut altem Volksglauben, vor Blitzschlag bewahren.

Soweit die verschiedenen Traditionen. Natürlich gibt es auch Warnungen; Naturschützer weisen immer wieder auf Kleintiere hin, die sich in den aufgeschichteten Stapeln verkriechen und dann das Abbrennen nicht überleben. Und das eine oder andere außer Kontrolle geratene Osterfeuer gibt es natürlich auch.

Nicht nur beim Osterfeuer aktiv: der Ortschaftsrat

In Meisdorf läuft alles bestens – der Ort hat das Glück, dass vor dem Schützenhaus genügend Platz zur Verfügung steht und man jede Menge Abstand halten kann.

Und wo wir gerade schon in Meisdorf sind: Der Ortschaftsrat verdient an dieser Stelle ein dickes Lob. Er ist in dem 1200-Einwohner-Ort bemerkenswert aktiv, bringt die Leute zusammen und kümmert sich auch intensiv um Neubürger/innen. Ein besonderes Highlight ist das schon erwähnte Seifenkistenrennen, das am 05.09. in die zweite Runde geht.

Gerade wird mit einem sensationellen Video zur Teilnahme motiviert (siehe hier) – es werden sicher wieder abenteuerliche Eigenbauten den Schiebberg hinunterjagen. Und ich werde selbstverständlich an der Strecke stehen.

Außerdem aktuell und wichtig: die Harzer Vorzeige-Burg Falkenstein (Foto: pixabay), die direkt bei Meisdorf liegt und wegen Sanierungsarbeiten an der Ringmauer über ein Jahr geschlossen war, ist seit dem 28. März wieder geöffnet. Das nächste Ausflugsziel im Harz steht damit eigentlich schon fest.

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Vergangene Woche war ich im Herbergsmuseum in Blankenburg.

Davor habe ich über die teilweise Eröffnung des Museums auf dem Quedlinburger Stiftsberg geschrieben.

Dann ging es um Gerhard Zucker aus Hasselfelde und dessen Postraketen.

Hier habe ich über Verbandsliga-Fußball in Westerhausen geschrieben.

Davor habe ich Sebastian Schulze begleitet, der fast täglich die HSB-Züge fotografiert.

Erste Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

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Herbergsmuseum. Das klingt erst einmal wenig verlockend. Dann Blankenburg – nicht gerade ein Publikumsmagnet (vom Schloss einmal abgesehen). Dazu kommt, dass ich im vergangenen September schon einmal vor verschlossenen Türen stand. Siehe hier.

Doch der zweite Versuch zeigte: Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Das Herbergsmuseum in Blankenburg ist ein echtes Schmuckstück – und vor allem einzigartig. Es ist das einzige Haus in Deutschland, das ursprünglich als Gesellenherberge diente und seit 1976 als Museum genutzt wird.

Eine Herberge für die wandernden Gesellen

Wandergesellen gibt es bekanntlich heute noch. Ihre Zahl steigt sogar, seitdem Handwerk – besonders „irgendwas mit Holz“ – wieder angesagt ist. Bekannt sind vor allem die Zimmerer, die an ihrer typischen Zunftkleidung leicht zu erkennen sind.

Diese Handwerksgesellen müssen, wenn sie unterwegs waren und noch keine Arbeit gefunden hatten, irgendwo möglichst günstig übernachten – und dafür wurden die Herbergen eingerichtet. Hier konnten sie schlafen, ihre Kleidung waschen, sich mit Kollegen treffen und austauschen. 

Die Blankenburger Herberge in der Bergstraße 15 bestand von 1884 bis 1916.

Wilhelm Pieck als historischer Bezugspunkt

Das Haus hatte einen prominenten Bewohner. Wilhelm Pieck, gelernter Tischler und später der erste und einzige Präsident der DDR, lebte ab 1894 etwa ein Jahr in der Herberge (Das Foto unten zeigt ihn 1916 als Frontsoldaten. Copyright: Wikimedia). Deshalb wurde zum 100sten Geburtstag Piecks am 3. Januar 1976 die ehemalige Herberge als Wilhelm-Pieck-Erinnerungsstätte eröffnet. 

Nach der Wende wurde daraus das heutige Herbergsmuseum, das vor allem das Leben der Gesellen auf Wanderschaft darstellt. Wilhelm Pieck ist weiterhin vertreten – allerdings eher am Rande.

Was gibt es im Herbergsmuseum Blankenburg zu sehen?

Das 1684 erbaute Fachwerkhaus ist angenehm klein und übersichtlich – passend zum Leben der wandernden Handwerker. An den ausgestellten Plakaten, Fahnen, Schriften, Aufklebern erkennt man deutlich den Stolz auf das eigene Handwerk und das starke Gemeinschaftsgefühl. Der Ton war rau, aber herzlich. Ein Beispiel: „Wir versaufen den Rock, aber nie den Hut; es lebe das edle Steinmetzblut!“

Tradition, Ordnung und Stolz

Das äußere Erscheinungsbild spielte eine große Rolle. Zunftkleidung war Pflicht, daneben gab es die Ausgehkleidung – beides wurde wie auch das Arbeitszeug penibel gepflegt.

Im Blankenburger Herbergsmuseum sind Wohn- und Schlafräume, eine Wirtsstube und eine kleine Bibliothek originalgetreu wieder hergerichtet. Fahnen und Plakate der Gewerkschaftsbewegung dekorieren die Wände. Die reisenden Gesellen waren politisch hochaktiv; sie organisierten die im 19. Jahrhundert entstehende Arbeiterbewegung entscheidend mit. Wilhelm Pieck, der in der SPD und später in der KPD Mitglied war, ist dafür nur ein Beispiel.

Das Leben damals – anschaulich eingerichtet

Besonders gelungen ist die Darstellung des Alltags. Die Räume wirken, als seien die Bewohner nur kurz rausgegangen. Teller und Bierflaschen stehen auf dem Tisch, das Bündel lehnt an das Bett, die Kleidung hängt am Haken. Schaufensterpuppen in Originalkleidung verstärken diesen Eindruck.

Weitere bekannte Gesellen

Die Webseite der Stadt Blankenburg weist auf zwei weitere Blankenburger Persönlichkeiten hin: 

Der reisende Blankenburger Maurergeselle August Winnig wurde zum Parlamentarier und Schriftsteller; von 1918 bis 1920 hatte er als Politiker persönlichen Anteil an der Entwicklung der außenpolitischen Beziehungen Deutschlands zu Estland, Lettland und Sowjetrussland. Der reisende Schlossergeselle Wilhelm Schmidt (1858-1924) aus Wegeleben wurde zum weltweit anerkannten Ingenieur und Erfinder.

Praktische Infos

Das Museum wird vom „Gemeinnützigen Verein zur Förderung des Herbergsmuseums Blankenburg/Harz e. V.“ ehrenamtlich getragen. Samstags gibt es um 11:30 und um 14:00 Uhr eine Führung. Geöffnet ist das Museum Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet freundliche fünf Euro.

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Meine zufällige Begegnung mit Alexander Kluge

Und dann noch etwas ganz anderes – ein kurzer persönlicher Nachtrag.

Diese Woche kam die Nachricht, dass der große Autor, Filmemacher und leidenschaftliche Halberstädter Alexander Kluge gestorben ist. In den vergangenen Tagen sind er und seine Arbeit ausgiebig gewürdigt worden – da kann ich gar nichts hinzufügen.

Aber ich hatte im Februar 2024 mein eigenes kleines Alexander-Kluge-Erlebnis, über das ich hier geschrieben habe.

In Kurzform: Ich besuchte das Gleimhaus zufällig an dem Tag, als eine Ausstellung von Alexander Kluge dort eröffnet werden sollte.

Er hatte außerdem an diesem Tag Geburtstag – sein damals 92. – und war damit beschäftigt, Interviews für Radio und Fernsehen zu geben. Wir begrüßten uns nur ganz kurz, man will ja nicht stören. Eine große Persönlichkeit, Ehrenbürger von Halberstadt, damals sehr präsent, mit seiner ganz unverkennbaren Stimme. 

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Vergangene Woche habe ich über die teilweise Eröffnung des Museums auf dem Quedlinburger Stiftsberg geschrieben.

Davor ging es um Gerhard Zucker aus Hasselfelde und dessen Postraketen.

Hier habe ich über Verbandsliga-Fußball in Westerhausen geschrieben.

Hier ging es um Sebastian Schulze, der fast täglich die HSB-Züge fotografiert.

Erste Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

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Nach jahrelanger Sanierung wird am 28. März das völlig neu konzipierte Museum auf dem Quedlinburger Stiftsberg eröffnet – zunächst nur in Teilen. Die vollständige Ausstellung folgt im Sommer.

„Das neue Museum auf dem Stiftsberg wird in der Champions League spielen“, hatte Bürgermeister Frank Ruch vor einem Jahr im Quedlinburger Rathaus angekündigt. Damit weckte er hohe Erwartungen – entsprechend hoch sind die Kosten. Rund 30 Mio. Euro werden in die Neugestaltung des Museums und der Stiftskirche auf dem Berg oberhalb der Welterbe-Stadt investiert. Ab dem 28. März wird das Ensemble zumindest teilweise für die Besucher freigegeben.

Dass zum jetzigen Eröffnungstermin nicht alles, wie ursprünglich geplant, fertig wurde, ist vor allem dem Gebäude selbst geschuldet. Sabine Bahß, Pressesprecherin der Stadt Quedlinburg: „Auf dem Stiftsberg wurde seit über 1100 Jahren ständig gebaut, erweitert, abgerissen und neu errichtet. Wie es hinter manchen Wänden aussehen würde, wusste niemand genau. Während der Restaurierung gab es ständig neue Überraschungen. Dadurch haben sich die Arbeiten der verschiedenen Gewerke zwangsläufig verzögert.“

Der Stiftsberg ist ein besonderer Ort

Der Quedlinburger Stiftsberg ist ein besonderer Ort – das wird jedem Besucher auf den ersten Blick klar. Majestätisch thronen Kirche und Stiftsgebäude über der Stadt. In diesen Mauern wurde einst europäische Geschichte geschrieben – und die soll jetzt ganz neu auf zeitgemäße Art und Weise den Besuchern vermittelt werden.

Mit König Heinrich I. fing 922 alles an. Aus diesem Jahr datiert eine Urkunde, in der erstmals der Name Quedlinburg (genauer: Quitlingaburga) vorkommt. Heinrich besuchte Quedlinburg häufig; es war einer seiner Lieblingsorte. Er bestimmte, dass er in der neu zu errichtenden Kirche begraben werde, und dass ein Frauenstift eingerichtet wurde, in dem vor allem die Erinnerung an ihn aufrecht erhalten und für seine Seele gebetet werden sollte.

Dieses Stift, zu dem nur adlige Damen Zutritt hatten, überdauerte die Zeiten. 866 Jahre lang regierten ununterbrochen die jeweiligen Äbtissinnen das Stift, die Stadt und das umliegende Gebiet. (Gemälde Dorothea von Sachsen, 32. Äbtissin des Quedlinburger Damenstiftes. Sie wurde am 18. April 1610 zur Äbtissin gewählt. COPYRIGHT: Welterbestadt Quedlinburg, W. Fischer)

Natürlich ging es dabei nicht immer friedlich zu. 1477 etwa rebellierten die Quedlinburger Bürger gegen die Stiftsdamen. Äbtissin Hedwig von Sachsen rief ihre adligen Brüder zu Hilfe, die erschienen mit einem Heer und feuerten Kanonenkugeln in die Stadt. Es gab rund 80 Tote, dann kapitulierten die Bürger. Noch heute ist eine dieser Kugeln hoch in der Mauer der Ratsapotheke am Kornmarkt zu sehen.

Auf dem Stiftsberg wurde europäische Geschichte geschrieben

Es gab auch glanzvolle Ereignisse. Mit das Bedeutendste war der Hoftag zu Ostern im Jahr 973. Otto der Große, Sohn Heinrichs I. und damals mächtigster Herrscher in Europa, rief und alle kamen: die Herzöge von Polen und aus Böhmen, Gesandte und Delegationen aus Dänemark, Spanien, Italien und Konstantinopel. Darunter auch eine orientalische Prinzessin, die großes Aufsehen erregte und noch heute Teil der Stadtgeschichte ist: Theophanu heiratete den Kaisersohn Otto II., wurde selbst Kaiserin und galt zu ihrer Zeit als mächtigste Frau Europas.

Die Geschichte des Stiftsbergs ist reich an Konflikten, Machtkämpfen und kulturellen Höhepunkten. Wilde Krieger, kluge Frauen, Intrigen, Verrat und erbitterte Auseinandersetzungen – es war alles dabei. (Foto Goldscheibenfibel, 7. Jahrhundert – Copyright: Welterbestadt Quedlinburg, C. Müller)

Das in einem ganz neu konzipierten Museum zusammenzubringen und erlebbar zu machen, ist keine leichte Aufgabe. 

Die Nazis versuchten, den Berg für sich zu vereinnahmen

Uta Siebrecht, Leiterin der Museen der Stadt und verantwortlich für die Neugestaltung auf dem Stiftsberg: „Wir präsentieren die glanzvolle Zeit, die turbulenten Phasen und den langsamen Niedergang des Stifts. Bis hin zur Auflösung 1802 als Folge der napoleonischen Kriege. Aber auch die Zeit danach, wo es um die Restaurierung und Idealisierung der Vergangenheit geht, wird gezeigt.“ Das gilt besonders für die Phase des Nationalsozialismus, als SS-Führer Heinrich Himmler den Stiftsberg und das Gedenken an Heinrich I. für die Nazis vereinnahmen wollte.

Was man jetzt schon ahnen kann: Es werden prächtige Räume zu sehen sein (Foto Audienzsaal – Copyright: Welterbestadt Quedlinburg, J. Meusel). Die Äbtissinnen und die Stiftsdamen lebten seinerzeit nicht in Armut – ganz im Gegenteil. Standesbewusst und auf Außenwirkung bedacht wurde der Stiftsberg repräsentativ und schlossähnlich ausgestattet. Diese Ausstattungen werden sehr aufwändig rekonstruiert; das geht so weit, dass spezielle Wandfarben und Stoffbespannungen ganz neu hergestellt wurden. 

Auf diese Art wird das einstige Leben hoch über Quedlinburg anschaulich und nacherlebbar – daneben werden umfassende Informationen und viele Anschauungsobjekte zum Lauf der Stiftsgeschichte präsentiert. Einen Vorgeschmack gab es bereits am 17. September 2025 – da wurde das rekonstruierte Gartenhaus im Terrassengarten des Stiftes eingeweiht.

Nach der Eröffnungsfeier sind ab dem 28. März die neu gestaltete Stiftskirche und der Eingangsbereich des Museums für das Publikum freigegeben. 

Mit der vollständigen Eröffnung im Sommer soll der Stiftsberg dann zu den bedeutendsten Museumsstandorten Sachsen-Anhalts und darüber hinaus zählen. Eben Champions League.

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Vergangene Woche ging es um Gerhard Zucker aus Hasselfelde und dessen Postraketen.

Hier habe ich über Verbandsliga-Fußball in Westerhausen geschrieben.

Davor ging es um Sebastian Schulze, der fast täglich die HSB-Züge fotografiert.

Erste Informationen über die Walpurgis-Veranstaltungen 2026 gibt es hier zu lesen.

Alles über den Film „Rose“, der im Glasebachtal gedreht wurde und auf der Berlinale Premiere hatte.

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